“亨利·賈伊酒莊擁有的酒窖也如房子一般樸實，用來存放一個小莊園與租耕農地所生產的葡萄酒——而且都是用法國彤塞森林（foret de troncais）的新橡木桶存放，酒窖裏也看得到一些裏奇堡的葡萄酒。還有沃恩-羅曼尼村的一級田“焦炙”（aux br?lées）、秀峰（beaux monts）和特級田依瑟索（echezeaux）等。亨利·賈伊酒莊莊主亨利·賈伊一向認為，釀酒偏於哲學範疇而非科學，偏感性範疇而非葡萄酒工藝學。這些原則剛開始的時候隻能適度遵循，因為哲學從來不會讓釀酒槽的溫度降低，也不會幫助乳酸發酵。法國的足球先生米歇爾·普拉蒂尼（michel ptini)說過，當技巧掌握純熟之後，我們就可以跟著靈感隨心所欲地踢球。亨利·賈葉對待葡萄和酒也是基於相同理論。
亨利·賈伊酒莊擁有的葡萄園麵積小，葡萄酒產量也少，價格非常昂貴。盡管如此，但亨利·賈伊莊主並沒因其品質的傑出，數量的稀少以及名聲的顯赫而肆意提高價格，相反，酒莊的做法還是限定在每家餐廳和單人的瓶數，而且還必須是特定人選才有資格購買。”
軒轅宇耐不住性子，湊近來補充著說。
“很對，“酒神”是我們對亨利·賈伊爾（henri jayer）最熟知的印象，而他卻也是一位樸實勤勞的勃艮第“酒神”。得名“酒神”並非一蹴而就，是他窮其一生與他熱愛的土地對話、尊重自然、尊重風土而換來的成就。2006年，84歲的亨利·賈伊爾在勃艮第逝世，從此世上再無酒神，存世的遺作也屢屢在拍賣會中賣出天價，而他存世不多的李其堡特級園（richebourg grand cru）的價格甚至經常超過同年份的羅曼尼康帝（romanée-conti）。亨利·賈伊爾釀造了40多個年份的李其堡葡萄酒，最後一個年份是1987年。亨利·賈伊爾自己在李其堡並無土地，而是租賃梅蓋姆酒莊（domaine méo-camuzet）的土地來釀造葡萄酒，換來的是葡萄園一半產量的酒以他的名字命名。1959是二戰後陽光最慷慨的一個年份。天氣自始至終非常溫暖幹燥。開花期六月初就開始，理想的天氣條件保證大部分葡萄樹順利坐果。七八月份都非常幹熱，九月份及時的降雨讓物理成熟能夠充分完成。年輕的李其堡強勁而濃鬱，單寧感強，壓製到果味的味道，顯得嚴肅而缺乏活潑感，但窖藏20-40年的李其堡卻有著極致的表現，酒體飽滿而有力，單寧這時已如絲般順滑，充斥著愉悅的紅色、黑色水果的風味及紫羅蘭、鬆露、礦物質等迷人的香氣，啜飲時間如同置身無盡的花田。”
允諾也若有所思的繼續補充道
亨利·賈伊酒莊擁有的葡萄園麵積小，葡萄酒產量也少，價格非常昂貴。盡管如此，但亨利·賈伊莊主並沒因其品質的傑出，數量的稀少以及名聲的顯赫而肆意提高價格，相反，酒莊的做法還是限定在每家餐廳和單人的瓶數，而且還必須是特定人選才有資格購買。”
軒轅宇耐不住性子，湊近來補充著說。
“很對，“酒神”是我們對亨利·賈伊爾（henri jayer）最熟知的印象，而他卻也是一位樸實勤勞的勃艮第“酒神”。得名“酒神”並非一蹴而就，是他窮其一生與他熱愛的土地對話、尊重自然、尊重風土而換來的成就。2006年，84歲的亨利·賈伊爾在勃艮第逝世，從此世上再無酒神，存世的遺作也屢屢在拍賣會中賣出天價，而他存世不多的李其堡特級園（richebourg grand cru）的價格甚至經常超過同年份的羅曼尼康帝（romanée-conti）。亨利·賈伊爾釀造了40多個年份的李其堡葡萄酒，最後一個年份是1987年。亨利·賈伊爾自己在李其堡並無土地，而是租賃梅蓋姆酒莊（domaine méo-camuzet）的土地來釀造葡萄酒，換來的是葡萄園一半產量的酒以他的名字命名。1959是二戰後陽光最慷慨的一個年份。天氣自始至終非常溫暖幹燥。開花期六月初就開始，理想的天氣條件保證大部分葡萄樹順利坐果。七八月份都非常幹熱，九月份及時的降雨讓物理成熟能夠充分完成。年輕的李其堡強勁而濃鬱，單寧感強，壓製到果味的味道，顯得嚴肅而缺乏活潑感，但窖藏20-40年的李其堡卻有著極致的表現，酒體飽滿而有力，單寧這時已如絲般順滑，充斥著愉悅的紅色、黑色水果的風味及紫羅蘭、鬆露、礦物質等迷人的香氣，啜飲時間如同置身無盡的花田。”
允諾也若有所思的繼續補充道