第7章 三千年前，來點刺身芥末醬油可好?
新世紀道士討生活指南 作者：靖字輩 投票推薦 加入書簽 留言反饋
“怎麽就你們幾個，小歡呢?”
酒宴過後，高康大便帶著被俘的那五人迴了部落。
他的弟弟高原一直在兩個部落的交界處等著，卻終是沒等到他想見的那個人。
高歡是高原的青梅竹馬，羌人，是高原的父親高大威的養女，前幾日他們一行人被俘的時候，冉禍把明顯是白人麵孔的高原和他表妹放了，其他幾個人則是扔進了奴隸營。
誰知第二天，冉禍的弟弟冉螢路過奴隸營時一眼相中了健康貌美的高歡，之後就是話本裏常見的見色起意的惡霸和寧死不屈的烈女的故事了。
“冉螢!”高原得知高歡的死訊，怒吼一聲睚眥盡裂，血流及麵。
見他這副慘樣，旁人盡皆側目，高康大看著弟弟的眼神中帶著憐惜，然後一腳踹在了高原胸口上。
高原被高康大踢翻在地，又是嘔了一口鮮血，不過這一腳似乎也把他踢通氣了，他蜷縮在地上一邊大口的唿吸一邊嘶吼著，甚是悲傷。
與此同時的另一邊，在送走了三大部落的人後，冉禍和冉螢換了個小帳篷繼續喝著酒，兄弟二人同桌而坐，聊著最近部落的各項改革發展。
又過了一會兒，一個年輕的女子端著一盤剛切好的魚生走了進來。
她將魚生放在桌子上後，隨即也坐在了冉螢旁邊。
冉螢見她來了也是為她斟了一碗酒，“天冷，喝口酒熱熱。”
這女子接過大碗也是豪邁的一飲而盡，然後又夾了一筷子薄如蟬翼的魚生放入嘴中細細咀嚼。
“有醬。”冉螢把一碟蘸醬推到女子麵前。
“太衝了，吃不慣。”女子搖了搖頭。
說罷女子又給自己倒了一碗酒，捧在手裏小口小口地嘬著，兩個大眼睛也水靈靈的看著冉禍，似乎在說我已經準備好了，繼續前兩天沒講完的故事。
冉禍看著麵前小狗模樣的女孩也是一陣憐惜，伸手揉了揉女孩的腦袋，聞著空氣中淡淡的焦糊味鼻子抽了抽，又側頭瞪了眼一旁的二百五弟弟，示意他別愣著了趕緊去翻架子上烤肉!
冉螢看著女孩的可愛模樣也是一邊憨憨笑著一邊去拾掇烤肉，然後給大哥和女孩片肉片。
“話說，你真不準備迴去了?我可從來沒見過高康大這樣低聲下氣的啊。”冉螢說道。
“不迴去了，如果可以的話，我想學商語，想以後能出去看看可以嗎?”高歡說道。
“沒問題，我會我教你啊。”冉螢接過話說道。
“閉嘴吧，你那來來迴迴就幾句，我以前出使到大商那邊住過兩年，明兒開始我來教你。”冉禍說道。
“嗯好!”高歡開心的應道。
先說筷子，中國很早就已經使用餐具，用勺子的曆史大概有8000年，用叉子的曆史約4000年，用筷子的時間上限還不確定，但至少已有3000年曆史，餐叉直到戰國時仍在用，河南洛陽的戰國墓葬曾出土捆成一捆的51枚餐叉。戰國以後，餐叉可能被淘汰了，記載和實物較少出現。勺子和筷子在先秦時的分工很明確，勺子用來吃飯，筷子用來吃羹裏頭的菜。
筷子在先秦時代稱為“梜”，漢代時已稱“箸”，明代開始稱“筷”。《禮記·曲禮上》提及“羹之有菜者用梜”，《急救篇》說：“箸，一名梜，所以夾食也“，《禮記》鄭玄注“梜，猶箸也”。《雲仙雜記》載：“向範待侍，有漆花盤，科鬥箸，魚尾匙。”
《儒林外史》第二十二迴“走堂的拿了一雙筷子兩個小菜碟又是一碟臘豬頭肉。”沈從文《從文自傳·我讀一本小書同時又讀一本大書》“邊街又有小飯鋪門前有個大竹筒插滿了用竹子削成的筷子。”
民間關於筷子的傳說也不少，一說薑子牙受神鳥啟示發明絲竹筷，一說妲己為討紂王歡心而發明用玉簪作筷，還有大禹治水時為節約時間以樹枝撈取熱食而發明筷子的傳說。普通筷子的長度約為22-24厘米左右。筷子有很多工藝品，在設計方麵融入了更多的傳統工藝，從而也成為人們收藏的選擇，並且也深受外籍人士的喜愛。
明陸容《菽園雜記》雲：吳俗舟人諱說，“住”與“箸”諧音，故改“箸為快兒”。因為吳中船民和漁民特別忌諱“箸”，他們最怕船“住”，船停住了，行船者也就沒生意，他們更怕船“蛀”，木船“蛀”了漏水如何捕魚。在這種迷信諧音的思想指導下，故見了“箸”反其道叫“快子”，以圖吉利。明人李豫亨在《推蓬寤語》中說得更明白：“世有諱惡字而唿為美字者，如立箸諱滯，唿為快子。今因流傳已久，至有士大夫間亦唿箸為快子者，忘其始也。”雖然明代已有人稱“箸”為“快”，但清康熙並不承認民間將快加了竹字頭的“筷”字。這可以從《康熙字典》中僅收錄“箸”而不收“筷”得到證明。但皇帝也難以抵擋民間怕犯忌，喜口彩的潮流。在《紅樓夢》四十迴，在賈母宴請劉姥姥一段中曹雪芹三處稱“箸”，兩次唿“筯”，而四次直接寫明“筷子”。
當今社會，筷子的稱唿已習以為常，但專家學者在書法、詩詞作品和文章中依然稱筷子為箸或筯，並沒有如《推蓬寤語》所言“忘其始也”。
中國是筷箸的發源地，用箸進餐曆史悠久。古籍《韓非子·喻老》載：“昔者紂為象箸而箕子怖。”司馬遷在《史記·宗微子世家》亦雲“紂為象箸，箕子歎曰：彼為象箸，必為玉杯；為玉杯，則必思遠方珍怪之物而禦之。輿馬宮室之漸自此始，不可振也。”這雖是對紂王生活奢侈而引起朝臣恐懼的陳述，但卻從象牙筷所引起的宮廷事件中，為我們追溯箸的誕生與發展提供了最有價值的文字史料。紂為商代末朝的君主，以此推算，中國公元前1144年前後，也就是說中國在三千一百多年前已出現了精製的象牙箸。
也有人懷疑古籍“紂為象箸”的記載，他們認為河南河北等地根本無象，何來牙箸？據考古學家發現，在出土的商代甲骨文有“象”字，還有“茯象”和“來象”的記載。《呂氏春秋·古樂》中也有“商人服象”之句。據《本味篇》載：“旌象之約”，就是說象鼻也是一種美食。由此可知殷商時代中原野象成群。正因商代有象群遭到圍獵，才有“紂為象箸”的可能。
筷子在中國的使用記錄一直都是有文字的記載，而缺乏實物的佐證，在中國廚房文化博物館收藏的一個古代漢灶中發現筷子的浮雕，彌補了筷子實物佐證的空白，是已知唯一的實物佐證，其精致程度足可以和現代的筷子相媲美，堪稱當代國寶，具有極高的曆史研究價值，通過這個筷子的浮雕不僅能證明在漢代時期人們就已經在使用筷子，而且更能反映出當時人們富足的生活條件和多樣化的生活方式。
再說說魚生，芥末和醬油。
中國人吃魚生的文字記載至少可以追溯到 周朝 。據《詩經·小雅》記載，早在公元前823年，周朝軍隊在彭衙迎擊獫狁並凱旋而歸時，大將尹吉甫私宴友人，主菜中就有生鯉魚片。此外，出土青銅器“兮甲盤”上的銘文也記載了周宣王五年（公元前823年）有食用生魚片的情況。
到了秦漢時期，吃魚生的習俗依然存在，並且有明確的文獻記載。例如，《漢書·東方朔傳》和《禮記·內則》中都提到“膾”或“鱠”是指切得很細的肉，表明吃生魚片在當時是一種常見的飲食習慣。
唐代時這種食物製法傳到了日本，深受日本人的喜愛，自此世代傳襲成為其“國家特色”，而在中國，生食魚片的習慣後來則逐漸減少。關於日本把生魚片叫做“刺身”，來自於以前漁民們在供應生魚片時，由於去皮後的魚片不易辨清種類，所以經常會取一些魚皮，再用竹簽刺在魚片上以方便識別，所以就被稱作“刺身”。
而說到魚生，自然就不能不提河豚了。
中國食用河豚的曆史非常悠久，可以追溯到 大禹治水時代 。據《山海經·北山經》記載，早在距今4000多年前，長江下遊沿岸的人們就已經在食用河豚，並且知道它有大毒。春秋戰國時期，吳越之地盛產河豚，食用河豚的習俗在民間非常流行，甚至有“搏死食河豚”的說法。
到了宋代，河豚的飲食文化得到了進一步的發展，文人誌士紛紛修詩寫詞來描繪河豚的美味。當時人孫奕所撰的《示兒編》這部書內，載有一則蘇軾吃河豚的軼事，寫得頗為生動。話說蘇軾謫居常州(今江蘇省常熟、武進、陽湖、靖江一帶)時，愛吃河豚。有一士大夫家，烹製河豚有獨到之處，想請大名鼎鼎的“蘇學士”吃一頓。既蒙這位婦孺皆知的名士首肯，士大夫的家人，無不大為興奮。待蘇軾吃河豚時，都躲在屏風後麵，想聽“蘇學士”如何品題。即使擠得水泄不通，依舊鴉雀無聲。
但見蘇軾埋頭大啖，不聞讚美之聲，當這家人相顧失望之際，這時已打飽嗝、停止下筷的蘇軾，忽又下箸，口中說道:“也值得一死！”屏風後麵的人，聽到無不大悅。
明代醫藥學家李時珍在《本草綱目》中也提到了河豚的食用和毒性，指出河豚的肝、脾、腎、卵巢、睾丸、眼球、皮膚及血液均有毒，但毒素在高溫下可被破壞。
中國食用芥末的曆史悠久，文字最早可追溯到周朝，在漢代的《禮記》中，就有關於吃芥末的描述：
“膾，春用蔥，秋用芥。豚，春用韭，秋用蓼。芥，芥醬也。”
芥末，又稱芥子末、芥辣粉，一般分綠芥末和黃芥末兩種。
黃芥末是芥菜的種子研磨而成。芥末微苦，辛辣芳香，對口舌有強烈刺激，味道十分獨特，芥末粉潤濕後有香氣噴出，具有催淚性的強烈刺激性辣味，對味覺、嗅覺均有刺激作用。可用作泡菜、醃漬生肉或拌沙拉時的調味品。亦可與生抽一起使用，充當生魚片的美味調料。
黃芥末原產於中國，曆史悠久。從周代起就已開始在宮廷食用，自古以來都被當作一種自然藥草，後傳入日本。因為日本為島國，吃海鮮的人很多，所以在日本得到發展。而綠芥末，原產日本，是用植物山葵的根莖磨成的醬。
據史料記載，醬油文字上最早能追溯到中國的西周時期。最初的醬油是由動物肉剁成肉泥醃製而成，其製作過程與現今的魚露製造過程相似《周禮·天官·膳夫》有載，天子的飲食分為飯、飲、膳、饈、珍、醬六大類。它們也一起構成了《大雅·行葦》中的“醓醢以薦，或燔或炙”。
隨著時間的推移，人們發現大豆可以製成類似的風味物質，而且成本更加低廉，因此逐漸普及開來。大豆醬油的出現，不僅降低了製作成本，也使得醬油這一調味品走入了千家萬戶。
秦漢時期，出現了類似於醬油的調味料，在東漢崔寔撰寫的《四民月令》中就有提到“……可作諸醬、肉醬、清醬”；北魏末年賈思勰編纂的《齊民要術·卷八》也記錄了調味料“豆醬清” 。根據原中國農業遺產研究室農史學家繆啟愉先生考證，所謂的豆醬清或清醬是從豆醬中提取出來的清汁，與醬油類似，在當時是一種常見的調味品 。
唐宋時期遵循“春曲、伏醬、秋油”的方法來釀造醬油，其實就是春天製曲，秋天榨油，而南派醬油研發工藝也分為六大工序，選豆、蒸豆、攤涼、製曲、入料和抽油這六道環節來完成。
而醬油也隨著佛教僧侶之傳播，遍及世界各地，如日本、韓國、東南亞一帶。中國醬油之製造，早期是一種家事藝術與秘密，其釀造多由某個師傅把持，其技術往往是由子孫代代相傳或由一派的師傅傳授下去，形成某一方式之釀造法。
日本文獻中最早使用醬油一詞的是1597年的《易林本節用集》，但醬油的生產法，可能在此之前已由中國傳入日本，大概是公元755年後，隨鑒真大師傳至日本。後又相繼傳入朝鮮、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國。
酒宴過後，高康大便帶著被俘的那五人迴了部落。
他的弟弟高原一直在兩個部落的交界處等著，卻終是沒等到他想見的那個人。
高歡是高原的青梅竹馬，羌人，是高原的父親高大威的養女，前幾日他們一行人被俘的時候，冉禍把明顯是白人麵孔的高原和他表妹放了，其他幾個人則是扔進了奴隸營。
誰知第二天，冉禍的弟弟冉螢路過奴隸營時一眼相中了健康貌美的高歡，之後就是話本裏常見的見色起意的惡霸和寧死不屈的烈女的故事了。
“冉螢!”高原得知高歡的死訊，怒吼一聲睚眥盡裂，血流及麵。
見他這副慘樣，旁人盡皆側目，高康大看著弟弟的眼神中帶著憐惜，然後一腳踹在了高原胸口上。
高原被高康大踢翻在地，又是嘔了一口鮮血，不過這一腳似乎也把他踢通氣了，他蜷縮在地上一邊大口的唿吸一邊嘶吼著，甚是悲傷。
與此同時的另一邊，在送走了三大部落的人後，冉禍和冉螢換了個小帳篷繼續喝著酒，兄弟二人同桌而坐，聊著最近部落的各項改革發展。
又過了一會兒，一個年輕的女子端著一盤剛切好的魚生走了進來。
她將魚生放在桌子上後，隨即也坐在了冉螢旁邊。
冉螢見她來了也是為她斟了一碗酒，“天冷，喝口酒熱熱。”
這女子接過大碗也是豪邁的一飲而盡，然後又夾了一筷子薄如蟬翼的魚生放入嘴中細細咀嚼。
“有醬。”冉螢把一碟蘸醬推到女子麵前。
“太衝了，吃不慣。”女子搖了搖頭。
說罷女子又給自己倒了一碗酒，捧在手裏小口小口地嘬著，兩個大眼睛也水靈靈的看著冉禍，似乎在說我已經準備好了，繼續前兩天沒講完的故事。
冉禍看著麵前小狗模樣的女孩也是一陣憐惜，伸手揉了揉女孩的腦袋，聞著空氣中淡淡的焦糊味鼻子抽了抽，又側頭瞪了眼一旁的二百五弟弟，示意他別愣著了趕緊去翻架子上烤肉!
冉螢看著女孩的可愛模樣也是一邊憨憨笑著一邊去拾掇烤肉，然後給大哥和女孩片肉片。
“話說，你真不準備迴去了?我可從來沒見過高康大這樣低聲下氣的啊。”冉螢說道。
“不迴去了，如果可以的話，我想學商語，想以後能出去看看可以嗎?”高歡說道。
“沒問題，我會我教你啊。”冉螢接過話說道。
“閉嘴吧，你那來來迴迴就幾句，我以前出使到大商那邊住過兩年，明兒開始我來教你。”冉禍說道。
“嗯好!”高歡開心的應道。
先說筷子，中國很早就已經使用餐具，用勺子的曆史大概有8000年，用叉子的曆史約4000年，用筷子的時間上限還不確定，但至少已有3000年曆史，餐叉直到戰國時仍在用，河南洛陽的戰國墓葬曾出土捆成一捆的51枚餐叉。戰國以後，餐叉可能被淘汰了，記載和實物較少出現。勺子和筷子在先秦時的分工很明確，勺子用來吃飯，筷子用來吃羹裏頭的菜。
筷子在先秦時代稱為“梜”，漢代時已稱“箸”，明代開始稱“筷”。《禮記·曲禮上》提及“羹之有菜者用梜”，《急救篇》說：“箸，一名梜，所以夾食也“，《禮記》鄭玄注“梜，猶箸也”。《雲仙雜記》載：“向範待侍，有漆花盤，科鬥箸，魚尾匙。”
《儒林外史》第二十二迴“走堂的拿了一雙筷子兩個小菜碟又是一碟臘豬頭肉。”沈從文《從文自傳·我讀一本小書同時又讀一本大書》“邊街又有小飯鋪門前有個大竹筒插滿了用竹子削成的筷子。”
民間關於筷子的傳說也不少，一說薑子牙受神鳥啟示發明絲竹筷，一說妲己為討紂王歡心而發明用玉簪作筷，還有大禹治水時為節約時間以樹枝撈取熱食而發明筷子的傳說。普通筷子的長度約為22-24厘米左右。筷子有很多工藝品，在設計方麵融入了更多的傳統工藝，從而也成為人們收藏的選擇，並且也深受外籍人士的喜愛。
明陸容《菽園雜記》雲：吳俗舟人諱說，“住”與“箸”諧音，故改“箸為快兒”。因為吳中船民和漁民特別忌諱“箸”，他們最怕船“住”，船停住了，行船者也就沒生意，他們更怕船“蛀”，木船“蛀”了漏水如何捕魚。在這種迷信諧音的思想指導下，故見了“箸”反其道叫“快子”，以圖吉利。明人李豫亨在《推蓬寤語》中說得更明白：“世有諱惡字而唿為美字者，如立箸諱滯，唿為快子。今因流傳已久，至有士大夫間亦唿箸為快子者，忘其始也。”雖然明代已有人稱“箸”為“快”，但清康熙並不承認民間將快加了竹字頭的“筷”字。這可以從《康熙字典》中僅收錄“箸”而不收“筷”得到證明。但皇帝也難以抵擋民間怕犯忌，喜口彩的潮流。在《紅樓夢》四十迴，在賈母宴請劉姥姥一段中曹雪芹三處稱“箸”，兩次唿“筯”，而四次直接寫明“筷子”。
當今社會，筷子的稱唿已習以為常，但專家學者在書法、詩詞作品和文章中依然稱筷子為箸或筯，並沒有如《推蓬寤語》所言“忘其始也”。
中國是筷箸的發源地，用箸進餐曆史悠久。古籍《韓非子·喻老》載：“昔者紂為象箸而箕子怖。”司馬遷在《史記·宗微子世家》亦雲“紂為象箸，箕子歎曰：彼為象箸，必為玉杯；為玉杯，則必思遠方珍怪之物而禦之。輿馬宮室之漸自此始，不可振也。”這雖是對紂王生活奢侈而引起朝臣恐懼的陳述，但卻從象牙筷所引起的宮廷事件中，為我們追溯箸的誕生與發展提供了最有價值的文字史料。紂為商代末朝的君主，以此推算，中國公元前1144年前後，也就是說中國在三千一百多年前已出現了精製的象牙箸。
也有人懷疑古籍“紂為象箸”的記載，他們認為河南河北等地根本無象，何來牙箸？據考古學家發現，在出土的商代甲骨文有“象”字，還有“茯象”和“來象”的記載。《呂氏春秋·古樂》中也有“商人服象”之句。據《本味篇》載：“旌象之約”，就是說象鼻也是一種美食。由此可知殷商時代中原野象成群。正因商代有象群遭到圍獵，才有“紂為象箸”的可能。
筷子在中國的使用記錄一直都是有文字的記載，而缺乏實物的佐證，在中國廚房文化博物館收藏的一個古代漢灶中發現筷子的浮雕，彌補了筷子實物佐證的空白，是已知唯一的實物佐證，其精致程度足可以和現代的筷子相媲美，堪稱當代國寶，具有極高的曆史研究價值，通過這個筷子的浮雕不僅能證明在漢代時期人們就已經在使用筷子，而且更能反映出當時人們富足的生活條件和多樣化的生活方式。
再說說魚生，芥末和醬油。
中國人吃魚生的文字記載至少可以追溯到 周朝 。據《詩經·小雅》記載，早在公元前823年，周朝軍隊在彭衙迎擊獫狁並凱旋而歸時，大將尹吉甫私宴友人，主菜中就有生鯉魚片。此外，出土青銅器“兮甲盤”上的銘文也記載了周宣王五年（公元前823年）有食用生魚片的情況。
到了秦漢時期，吃魚生的習俗依然存在，並且有明確的文獻記載。例如，《漢書·東方朔傳》和《禮記·內則》中都提到“膾”或“鱠”是指切得很細的肉，表明吃生魚片在當時是一種常見的飲食習慣。
唐代時這種食物製法傳到了日本，深受日本人的喜愛，自此世代傳襲成為其“國家特色”，而在中國，生食魚片的習慣後來則逐漸減少。關於日本把生魚片叫做“刺身”，來自於以前漁民們在供應生魚片時，由於去皮後的魚片不易辨清種類，所以經常會取一些魚皮，再用竹簽刺在魚片上以方便識別，所以就被稱作“刺身”。
而說到魚生，自然就不能不提河豚了。
中國食用河豚的曆史非常悠久，可以追溯到 大禹治水時代 。據《山海經·北山經》記載，早在距今4000多年前，長江下遊沿岸的人們就已經在食用河豚，並且知道它有大毒。春秋戰國時期，吳越之地盛產河豚，食用河豚的習俗在民間非常流行，甚至有“搏死食河豚”的說法。
到了宋代，河豚的飲食文化得到了進一步的發展，文人誌士紛紛修詩寫詞來描繪河豚的美味。當時人孫奕所撰的《示兒編》這部書內，載有一則蘇軾吃河豚的軼事，寫得頗為生動。話說蘇軾謫居常州(今江蘇省常熟、武進、陽湖、靖江一帶)時，愛吃河豚。有一士大夫家，烹製河豚有獨到之處，想請大名鼎鼎的“蘇學士”吃一頓。既蒙這位婦孺皆知的名士首肯，士大夫的家人，無不大為興奮。待蘇軾吃河豚時，都躲在屏風後麵，想聽“蘇學士”如何品題。即使擠得水泄不通，依舊鴉雀無聲。
但見蘇軾埋頭大啖，不聞讚美之聲，當這家人相顧失望之際，這時已打飽嗝、停止下筷的蘇軾，忽又下箸，口中說道:“也值得一死！”屏風後麵的人，聽到無不大悅。
明代醫藥學家李時珍在《本草綱目》中也提到了河豚的食用和毒性，指出河豚的肝、脾、腎、卵巢、睾丸、眼球、皮膚及血液均有毒，但毒素在高溫下可被破壞。
中國食用芥末的曆史悠久，文字最早可追溯到周朝，在漢代的《禮記》中，就有關於吃芥末的描述：
“膾，春用蔥，秋用芥。豚，春用韭，秋用蓼。芥，芥醬也。”
芥末，又稱芥子末、芥辣粉，一般分綠芥末和黃芥末兩種。
黃芥末是芥菜的種子研磨而成。芥末微苦，辛辣芳香，對口舌有強烈刺激，味道十分獨特，芥末粉潤濕後有香氣噴出，具有催淚性的強烈刺激性辣味，對味覺、嗅覺均有刺激作用。可用作泡菜、醃漬生肉或拌沙拉時的調味品。亦可與生抽一起使用，充當生魚片的美味調料。
黃芥末原產於中國，曆史悠久。從周代起就已開始在宮廷食用，自古以來都被當作一種自然藥草，後傳入日本。因為日本為島國，吃海鮮的人很多，所以在日本得到發展。而綠芥末，原產日本，是用植物山葵的根莖磨成的醬。
據史料記載，醬油文字上最早能追溯到中國的西周時期。最初的醬油是由動物肉剁成肉泥醃製而成，其製作過程與現今的魚露製造過程相似《周禮·天官·膳夫》有載，天子的飲食分為飯、飲、膳、饈、珍、醬六大類。它們也一起構成了《大雅·行葦》中的“醓醢以薦，或燔或炙”。
隨著時間的推移，人們發現大豆可以製成類似的風味物質，而且成本更加低廉，因此逐漸普及開來。大豆醬油的出現，不僅降低了製作成本，也使得醬油這一調味品走入了千家萬戶。
秦漢時期，出現了類似於醬油的調味料，在東漢崔寔撰寫的《四民月令》中就有提到“……可作諸醬、肉醬、清醬”；北魏末年賈思勰編纂的《齊民要術·卷八》也記錄了調味料“豆醬清” 。根據原中國農業遺產研究室農史學家繆啟愉先生考證，所謂的豆醬清或清醬是從豆醬中提取出來的清汁，與醬油類似，在當時是一種常見的調味品 。
唐宋時期遵循“春曲、伏醬、秋油”的方法來釀造醬油，其實就是春天製曲，秋天榨油，而南派醬油研發工藝也分為六大工序，選豆、蒸豆、攤涼、製曲、入料和抽油這六道環節來完成。
而醬油也隨著佛教僧侶之傳播，遍及世界各地，如日本、韓國、東南亞一帶。中國醬油之製造，早期是一種家事藝術與秘密，其釀造多由某個師傅把持，其技術往往是由子孫代代相傳或由一派的師傅傳授下去，形成某一方式之釀造法。
日本文獻中最早使用醬油一詞的是1597年的《易林本節用集》，但醬油的生產法，可能在此之前已由中國傳入日本，大概是公元755年後，隨鑒真大師傳至日本。後又相繼傳入朝鮮、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國。