據說查理橋的奠基時間甚至可以精確到分鍾，1357年7月9日5點31分，因為布拉格人認為按捷克書寫時間的習慣135797531這樣的數字迴文可以佑護查理橋堅固不毀。建築者們甚至還在灰漿中摻上雞蛋，蜂蜜和葡萄酒，這多少與中國古代的城牆建築技術相似。
在長僅520米，寬不足10米的查理橋兩側，有29尊石製雕像，多是宗教人物。右側第8尊聖約翰雕像，被視為世界各地聖約翰雕像的範本，也是查理橋的佑護者。傳說聖約翰是被政敵從查理橋上扔下淹死，橋中間的圍欄上刻有一個金色十字架，標記約翰入水的地點。
最喜歡的，卻不是遊人如織的查理大橋，那裏永遠擠著摩肩接踵的遊客，乞討的賣藝人，精明的小販……實在很掃興，風味盡失。
我最喜歡的是緊鄰查理大橋的legii橋。橋頭是捷克國家大劇院，橋麵鑲嵌著電車的路軌，我曾經反反覆覆地坐有軌電車跨過這座橋，也好幾次提前下車來專門徒步過橋。站在legii橋向西北方眺望，即是壯麗的布拉格城堡全景，而正北前方又可以眺望查理大橋。一眼看過去，歷史麵目恢弘，近在眼前卻又容顏溫柔。
legii橋下跨過一座河島，島上高樹澪澪，寂寥的路燈與長椅，在鵝毛大雪之中靜靜等待戀人的駐足。我愛極了，在大雪的夜裏走下階梯到小島上去，踩著沒過腳踝的厚厚積雪散步，仰望橋上的燈光，孤獨就這樣變得美麗起來。
歐洲之冬(2)_塵曲
老城廣場是老城最初形成的中心，自古商賈雲集，成為中東歐重要的集市，很多道路至今保留著一粒粒石塊拚成。廣場上的天文鍾，大概是除了查理橋之外的第二張布拉格名片。大鍾設計者漢努斯在1410年設計完這口鍾後就被弄瞎了雙眼，因為統治者不願他再設計出如此精美的作品。
也許是期望值過高，我覺得它有點兒虛名在外。臨走的前一天早晨，我才去了廣場看天文鍾：兩個鍾盤分別能顯示太陽時，月亮時，地球時，每逢整點，就有骷髏拉動鍾繩，兩個窗口打開，耶穌十二門徒的雕像依次從窗前走過，然後金雞啼鳴。每逢整點，天文中下都站滿了隻顧著抬頭觀看這把戲的人群，當然，那也是小偷們忙碌的時候了。
而布拉格城堡，作為遊人如織的精華景點之一，不得不提。爬上布拉格城堡的山坡，路非常陡，中途停下來歇息，俯瞰冬日早晨霧色茫茫的城市，感覺像是走進了一幅油畫。散不盡的雲霧與明亮的晨光水乳交融，像太陽醒來時尚未褪去的睡袍：一片乳白色的惺忪。
城堡中的黃金巷，火藥塔，舊皇宮等等皆是標誌性景點，我最喜歡的是聖維塔大教堂。典型的哥德式建築，建於 1344 年，氣勢非凡。教堂青黑的蒼脊插入穹空，在近七百年的風朝雨夕之後，依然忠貞不二地向天上的仁父傳達世間的祈禱與告解——所有的夙願與原罪便由此得以與信仰產生聯繫，孤獨得造主為父的人類便有了欣慰。
除去布拉格，不得不提到?esk? krumlov小鎮。它位於捷克南部的伏爾塔瓦河深穀中，與奧地利邊境接壤，是一座保留完好的中世紀城堡。我們去買到那兒的車票時，嫌名字複雜，直接對售票小姐說we would like to buy some bus tickets to ck, please. 姑娘一臉嫌惡的神情，大聲對我們說，what ? ck ? you mean ?esk? krumlov ? 說著就誇張地彈一個大舌音，震暈了我們。我想大概她已經受夠了國外旅行者們對它的這個不敬的簡稱。
?esk? krumlov的鼎盛時期是在1302—1602年rozmberk領主統治的時代，為捷克內地與奧地利、巴伐利亞多瑙河平原及義大利北部相互交通的樞紐，因此有著明顯的義大利文藝復興時期建築風格烙印。17世紀後期，在eggenber家族統治時期，又興建了巴羅克式的劇院並改建了城堡花園。其後，這個小小的城市又經歷數個領主統治，而今以它的超過三百座歷史建築物而聞名。
歐洲之冬(3)_塵曲
一條蜿蜒小河繞城流過，峭壁上就是古老的城堡，封建領主世代繼承，管理他的子民。而今，當年城堡下的平民住宅已經全部成了各色紀念品店，咖啡店，餐廳，旅舍。古老的小石塊巷陌和紅屋頂房子保存完好。
捷克以精緻而可愛的積木，玩偶，錫兵等等小玩意兒聞名世界，整座?esk? krumlov小城裏遍街都是可愛無比的小玩具店鋪，最初看到的幾家，我們都尖叫著湧進去，這裏瞧瞧那裏看看，口袋裏沒有什麽銀子，捨不得買——也不知道該買什麽：拿起積木又放下布偶，無從選擇。隻能一家家拍照，可是很快後來就有了審美疲勞：實在是太多了。
曾有人對我說，歐洲的大城市當中，倫敦巴黎也好，柏林阿姆斯特丹也好，有人愛極就有人恨極;唯獨維也納，人人都愛她。
在捷克呆不了幾天就耐不住寂寞了，買了一張火車票，奔向維也納。事實證明，維也納的確不愧為歐洲城市的皇冠。連去往維也納的路途都這樣叫我難忘：一路都是暴風雪，窗外的莽莽森林皆銀裝素裹，牧野山原一片皚皚。我從未見過那麽壯麗的大雪，天地之間，鵝毛雪花飄揚漫舞，疾馳的列車掠過一兩間雪原上小小的木屋，溫黃的燈光透出來，我仿佛能夠看到屋內餐桌上的烤鵝——是時我方才終於理解，為什麽歐洲能夠誕生童話。
至於維也納本身，用盡讚譽之詞也不足道以戀慕之情(尤其是對比了巴黎之後)。剛到那天，出了火車站找地鐵某條線，手裏拿著地圖正一臉茫然，還未來得及求助，一位高大的奧地利青年就停下來，友善而真誠地問我：can i help you ? 在捷克受夠了人們不講英語的交流障礙，來到了德語區簡直感激涕零：又不像法國人西班牙人，非要拗著一口自家話，就是不跟你講英文。在奧國，過個街，問個路，無不能體會到人們的素質之高，歡喜之餘，不禁為自己的祖國感到有些汗顏。
維也納貴為奧匈帝國的首都，巴奔堡家族與哈布斯堡家族等歐洲老牌貴族的赫赫聲名如雷貫耳。挺闊華麗的維也納城，街道整飭淨麗，滿目皆是壯觀的歐式建築精品，巴洛克式酒店，洛可可式劇院，哥德式教堂，棟棟建築內外潢飾極盡奢華，卻又不失穩重。舉例而言，再無哪個地方的市政廳能像維也納的那樣令人驚嘆了。整座城市給人的感覺是帝國榮夢猶在，盛世風韻不減，又毫無一絲倚老賣老的虛張聲勢，更不是外強中幹。歷史如果在北京等於厚重，甚至悲愴，那麽在維也納，等同於美麗，且僅僅是美麗。所謂高貴，概莫若此。
歐洲之冬(4)_塵曲
而這，還沒算上維也納作為世界音樂之都這一魅力吶。
而若要追問維也納最美的地方，於我而言是中央公墓。中央公墓在維也納市郊，分幾個大區，整整三個有軌電車站的跨度，占地240公頃，墓穴超過33萬座，也是全歐洲第二大公墓，自19世紀初建造以來，共安葬了250多萬人。建園最初，這裏隻埋葬王公貴族，後來漸漸有越來越多的政治，經濟，文化，軍事各界名人安葬於此，又專辟了二戰時期的士兵紀念墓群，規模日漸宏大。
雖是墓地，這裏卻無一絲陰森鬼魅的氣氛，處處綠樹成蔭，規劃整齊，幽靜如花園。我去的時節，正值寒冬，墓園一片皚皚白雪，幽靜異常。各種造型，材質的墓碑雕刻一件件精美無比，仿佛墓中沉睡的不是死亡，而是藝術——的確是藝術——這中央公墓聞名世界的，就是那些耳熟能詳的音樂大師們，海頓，貝多芬，舒伯特，以及施特勞斯家族等等，連莫紮特的紀念碑也被挪到此安置。
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在長僅520米，寬不足10米的查理橋兩側，有29尊石製雕像，多是宗教人物。右側第8尊聖約翰雕像，被視為世界各地聖約翰雕像的範本，也是查理橋的佑護者。傳說聖約翰是被政敵從查理橋上扔下淹死，橋中間的圍欄上刻有一個金色十字架，標記約翰入水的地點。
最喜歡的，卻不是遊人如織的查理大橋，那裏永遠擠著摩肩接踵的遊客，乞討的賣藝人，精明的小販……實在很掃興，風味盡失。
我最喜歡的是緊鄰查理大橋的legii橋。橋頭是捷克國家大劇院，橋麵鑲嵌著電車的路軌，我曾經反反覆覆地坐有軌電車跨過這座橋，也好幾次提前下車來專門徒步過橋。站在legii橋向西北方眺望，即是壯麗的布拉格城堡全景，而正北前方又可以眺望查理大橋。一眼看過去，歷史麵目恢弘，近在眼前卻又容顏溫柔。
legii橋下跨過一座河島，島上高樹澪澪，寂寥的路燈與長椅，在鵝毛大雪之中靜靜等待戀人的駐足。我愛極了，在大雪的夜裏走下階梯到小島上去，踩著沒過腳踝的厚厚積雪散步，仰望橋上的燈光，孤獨就這樣變得美麗起來。
歐洲之冬(2)_塵曲
老城廣場是老城最初形成的中心，自古商賈雲集，成為中東歐重要的集市，很多道路至今保留著一粒粒石塊拚成。廣場上的天文鍾，大概是除了查理橋之外的第二張布拉格名片。大鍾設計者漢努斯在1410年設計完這口鍾後就被弄瞎了雙眼，因為統治者不願他再設計出如此精美的作品。
也許是期望值過高，我覺得它有點兒虛名在外。臨走的前一天早晨，我才去了廣場看天文鍾：兩個鍾盤分別能顯示太陽時，月亮時，地球時，每逢整點，就有骷髏拉動鍾繩，兩個窗口打開，耶穌十二門徒的雕像依次從窗前走過，然後金雞啼鳴。每逢整點，天文中下都站滿了隻顧著抬頭觀看這把戲的人群，當然，那也是小偷們忙碌的時候了。
而布拉格城堡，作為遊人如織的精華景點之一，不得不提。爬上布拉格城堡的山坡，路非常陡，中途停下來歇息，俯瞰冬日早晨霧色茫茫的城市，感覺像是走進了一幅油畫。散不盡的雲霧與明亮的晨光水乳交融，像太陽醒來時尚未褪去的睡袍：一片乳白色的惺忪。
城堡中的黃金巷，火藥塔，舊皇宮等等皆是標誌性景點，我最喜歡的是聖維塔大教堂。典型的哥德式建築，建於 1344 年，氣勢非凡。教堂青黑的蒼脊插入穹空，在近七百年的風朝雨夕之後，依然忠貞不二地向天上的仁父傳達世間的祈禱與告解——所有的夙願與原罪便由此得以與信仰產生聯繫，孤獨得造主為父的人類便有了欣慰。
除去布拉格，不得不提到?esk? krumlov小鎮。它位於捷克南部的伏爾塔瓦河深穀中，與奧地利邊境接壤，是一座保留完好的中世紀城堡。我們去買到那兒的車票時，嫌名字複雜，直接對售票小姐說we would like to buy some bus tickets to ck, please. 姑娘一臉嫌惡的神情，大聲對我們說，what ? ck ? you mean ?esk? krumlov ? 說著就誇張地彈一個大舌音，震暈了我們。我想大概她已經受夠了國外旅行者們對它的這個不敬的簡稱。
?esk? krumlov的鼎盛時期是在1302—1602年rozmberk領主統治的時代，為捷克內地與奧地利、巴伐利亞多瑙河平原及義大利北部相互交通的樞紐，因此有著明顯的義大利文藝復興時期建築風格烙印。17世紀後期，在eggenber家族統治時期，又興建了巴羅克式的劇院並改建了城堡花園。其後，這個小小的城市又經歷數個領主統治，而今以它的超過三百座歷史建築物而聞名。
歐洲之冬(3)_塵曲
一條蜿蜒小河繞城流過，峭壁上就是古老的城堡，封建領主世代繼承，管理他的子民。而今，當年城堡下的平民住宅已經全部成了各色紀念品店，咖啡店，餐廳，旅舍。古老的小石塊巷陌和紅屋頂房子保存完好。
捷克以精緻而可愛的積木，玩偶，錫兵等等小玩意兒聞名世界，整座?esk? krumlov小城裏遍街都是可愛無比的小玩具店鋪，最初看到的幾家，我們都尖叫著湧進去，這裏瞧瞧那裏看看，口袋裏沒有什麽銀子，捨不得買——也不知道該買什麽：拿起積木又放下布偶，無從選擇。隻能一家家拍照，可是很快後來就有了審美疲勞：實在是太多了。
曾有人對我說，歐洲的大城市當中，倫敦巴黎也好，柏林阿姆斯特丹也好，有人愛極就有人恨極;唯獨維也納，人人都愛她。
在捷克呆不了幾天就耐不住寂寞了，買了一張火車票，奔向維也納。事實證明，維也納的確不愧為歐洲城市的皇冠。連去往維也納的路途都這樣叫我難忘：一路都是暴風雪，窗外的莽莽森林皆銀裝素裹，牧野山原一片皚皚。我從未見過那麽壯麗的大雪，天地之間，鵝毛雪花飄揚漫舞，疾馳的列車掠過一兩間雪原上小小的木屋，溫黃的燈光透出來，我仿佛能夠看到屋內餐桌上的烤鵝——是時我方才終於理解，為什麽歐洲能夠誕生童話。
至於維也納本身，用盡讚譽之詞也不足道以戀慕之情(尤其是對比了巴黎之後)。剛到那天，出了火車站找地鐵某條線，手裏拿著地圖正一臉茫然，還未來得及求助，一位高大的奧地利青年就停下來，友善而真誠地問我：can i help you ? 在捷克受夠了人們不講英語的交流障礙，來到了德語區簡直感激涕零：又不像法國人西班牙人，非要拗著一口自家話，就是不跟你講英文。在奧國，過個街，問個路，無不能體會到人們的素質之高，歡喜之餘，不禁為自己的祖國感到有些汗顏。
維也納貴為奧匈帝國的首都，巴奔堡家族與哈布斯堡家族等歐洲老牌貴族的赫赫聲名如雷貫耳。挺闊華麗的維也納城，街道整飭淨麗，滿目皆是壯觀的歐式建築精品，巴洛克式酒店，洛可可式劇院，哥德式教堂，棟棟建築內外潢飾極盡奢華，卻又不失穩重。舉例而言，再無哪個地方的市政廳能像維也納的那樣令人驚嘆了。整座城市給人的感覺是帝國榮夢猶在，盛世風韻不減，又毫無一絲倚老賣老的虛張聲勢，更不是外強中幹。歷史如果在北京等於厚重，甚至悲愴，那麽在維也納，等同於美麗，且僅僅是美麗。所謂高貴，概莫若此。
歐洲之冬(4)_塵曲
而這，還沒算上維也納作為世界音樂之都這一魅力吶。
而若要追問維也納最美的地方，於我而言是中央公墓。中央公墓在維也納市郊，分幾個大區，整整三個有軌電車站的跨度，占地240公頃，墓穴超過33萬座，也是全歐洲第二大公墓，自19世紀初建造以來，共安葬了250多萬人。建園最初，這裏隻埋葬王公貴族，後來漸漸有越來越多的政治，經濟，文化，軍事各界名人安葬於此，又專辟了二戰時期的士兵紀念墓群，規模日漸宏大。
雖是墓地，這裏卻無一絲陰森鬼魅的氣氛，處處綠樹成蔭，規劃整齊，幽靜如花園。我去的時節，正值寒冬，墓園一片皚皚白雪，幽靜異常。各種造型，材質的墓碑雕刻一件件精美無比，仿佛墓中沉睡的不是死亡，而是藝術——的確是藝術——這中央公墓聞名世界的，就是那些耳熟能詳的音樂大師們，海頓，貝多芬，舒伯特，以及施特勞斯家族等等，連莫紮特的紀念碑也被挪到此安置。
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