蕭炎滿臉堆笑看著孫九龍說:“可以呀，都能當專家了，連詩都可以隨便翻譯出來。看來古代的書沒少看，不錯不錯。”
蕭炎的四爺爺突然爆粗口:“不錯個屁，我們來幹正事，不是來旅遊的。趕緊把門打開，不然被追上就不好了。”
我沒想到蕭炎的四爺爺脾氣這麽差，蕭炎隻是稱讚一下孫九龍能把詩翻譯一下而已，這有什麽錯？他倒好，直接打擊蕭炎和孫九龍，這樣的狀態我們怎麽繼續相處，總之我對他產生了一點害怕。
蕭炎馬上閉嘴，對四周張望，一點都不敢反駁他的四爺爺。孫九龍自然也不好說什麽，畢竟蕭炎的四爺爺是最強的人。再說他說的有道理，我們還處在危險的地方，所以不能輕易放鬆。
趙乙同一直看著這道門一直在研究，根本沒有管我們在說什麽。蕭炎的四爺爺也是在一旁看著，似乎在考察趙乙同的實力到底怎麽樣。
趙乙同對我們說:“這首詩是謎底，能猜出答案才能打開這個門。”
孫九龍繼續看著詩說:“此詩寫親眼所見的景象。起句“火山今始見”的一個“始”字，發出了百聞不如一見的慨歎。“突兀蒲昌東”中的“突兀”一詞，既勾勒出火焰山巍峨高聳之貌，又描繪出火焰山拔地而起、扶搖直上的宏偉氣勢。起始二句，氣勢宏大。
我覺得第一個字是始，沒錯就是他的。
接著“赤焰燒虜雲，炎氛蒸塞空”二句繼續寫火焰山的威勢。“虜雲”、“塞空”，既表示其空間的高遠，又象征著異族活動的天地。而那火焰山的烈焰，卻能燃燒那遠天的雲朵，灼燙的氣浪蒸熱了廣漠的塞空。將火焰山置於廣闊的塞空虜雲之間，以烘托其熱力威猛之勢，聯想合理，誇張恰到好處，煉字精當，意韻喻長。尤其是一個“燒”字，將火山烈焰指向虜雲；一個“蒸”字，使火焰山熱氣威及遠塞，由低向高，由近及遠，順著火焰山熱力的漫延，形象地刻劃出火焰山名不虛傳的威勢。這種浪漫主義色彩的誇張，並非不著邊際地虛歎，而是基於生活的真實和詩人誌向的高遠。在這裏，詩人沒有拘泥於火焰山近景紅岩焦土的精雕細刻，而是從遠處的“赤焰”和“炎氛”，“虜雲”和“塞空”著眼，以山比軍、以熱喻威，使詩歌飽含深廣的意境。
這個應該就是燒，因為這裏就是火焰山，肯定不停在燒。
接著，詩人在反問中發出驚歎：“不知陰陽炭，何獨燒此中？”西漢賈誼在《鵩鳥賦》中把自然界萬物的生成變化比喻成金屬的熔鑄，岑參此處化用其意，幻化出一種新奇的意境：火爐之大，如天高地闊，燃料之多，集全部陰陽於一地，從而燃著了這座石山。意為火焰山舉世無雙，為世上萬物之佼佼者。
這個應該是獨，因為這隻是一座火焰山，所以顯出它非常孤獨。
收尾四句：“我來嚴冬時，山下多炎風。人馬盡汗流，孰知造化工！”以反襯手法，再現火焰山威勢，一物多詠，造成連貫的氣勢。詩人自長安來，一路天寒地凍，唯獨邊塞火山熱氣蒸人，人和馬都大汗淋漓。這種驅寒使熱之工，若不是神力造化，人力絕不能能為之。這裏，詩人通過親眼所見和親身感受，真實地描繪出火焰山奇特怪異的景象和無窮無盡的強大威力。可以想見，來到火焰山前，詩人觸景生情，氣貫長虹，更加激發了在邊塞施展宏圖的誌向。
最後一個字就是炎，也就是說四個字是始燒獨炎，意思就是說這裏的火山一直都是一個火山燒不盡。”
但是這隻是孫九龍的猜測，並不能保證正確，所以趙乙同一直很小心，輕輕按下四個字。但是沒想到這石門突然破碎，出現一條通道。這讓我們興奮不已，沒想到這機關還是孫九龍來破解的。蕭炎的四爺爺隻是微微一笑，就沒說什麽。
我們繼續往前走，發現到了一個密室，密室沒發現了狠多文字。
“從小就很向往活火山，希望有朝一日能站在火山口看岩漿噴發的壯觀場麵。不過這個希望實在不很現實，記得火山學家哈瑞（皮爾斯.布魯斯南飾）在【但丁峰】一片中為逃離噴發的火山而九死一生，我又怎麽敢以身犯險呢。
不過好在這個世界上還是有許多著名的活火山大部分時間是可供參觀的，比如說意大利那不勒斯的維蘇威火山，西西裏島的埃特納火山，華盛頓州的聖海倫火山，以及印度尼西亞的很多火山。
位於環太平洋火山帶西南角的印尼有大大小小幾百座火山（整個印尼的島嶼就是由火山噴發形成了，所以沒有火山就沒有印尼），其中有記錄的活火山就有近130座，故享有“火山之國”的稱號。這其中最有名的當屬爪哇島東麵的婆羅莫火山了。訪問婆羅莫火山的門戶是東爪哇的印尼第二大城市泗水（一個很中式的名字，山東也有一個泗水），不過去東爪哇的人很少有人參觀泗水，大家都是直奔南麵的婆羅莫火山。
婆羅莫火山就其本身來看，隻是火山家族中一個很醜陋的小矮子。所以婆羅莫火山的名聲並不是完全來自它本身，而真正引人注目的是包含婆羅莫火山在內的婆羅莫－騰格爾－賽梅露國家公園。這麽長的一個名字是有來由的：幾百萬年前當爪哇島剛剛形成時，這裏是一座被稱之為騰格爾的巨大火山。在後來的一次大爆發中，由於火山熔岩的過渡噴發，整個山體驟然塌陷，形成了一個直徑五公裏的巨大沙盆（學名火山臼），也就是今天的騰格爾沙海。之後火山的繼續噴發，形成了新的火山口，包括沙海南麵的賽梅露火山，沙海中部的婆羅莫，巴多克，庫爾西，瓦坦甘，維多達倫五座火山。其中除了巴多克之外全是活火山，而且近3700米高的賽梅露是印尼第一高峰（在東南亞僅次於馬來西亞的金那巴魯峰）。這樣一組奇異的火山群聚集在幾十平方公裏範圍內，又有巨大的沙海陪襯，對於一位居高臨下的神靈來說，不正好似一壇盆景。而這位神靈也為我們準備了觀看這壇盆景的觀景台：位於騰格爾沙海北部邊緣的帕南伽坎峰（2770米）。為了讓大家對這“上帝的盆景”有個深刻的印象，我在google定製了地圖〔婆羅莫之旅〕，上麵包括我們的旅遊線路。
前往婆羅莫火山的最大障礙是印尼旅遊信息的極度貧乏。盡管從google地圖上可清晰地看到整個婆羅莫－騰格爾－賽梅露國家公園，甚至包括帕南伽坎峰的觀景台，但到底如何前往卻眾說紛紜。最令人生氣就是那些去過而還肯在網上分享的驢友大多是路盲：明明自己是從西邊上山的，卻口口聲聲說是從東麵上去的。如果完全把旅途托付給當地的旅遊團，也有一定的幾率會上當受騙（旅遊團欺騙旅客對亞洲人來說是習以為常的事兒）。最後通過當地朋友和維客旅行網站的幫助，我們才最終確定了路線：地圖〔婆羅莫之旅〕中指示了東西兩條線路，西線（紅線）通往帕南伽坎峰觀景台，東線（藍線）通往東麵較為低矮的觀景台賽摩羅.拉旺（2100米）。這兩個觀景台雖然水平相距隻有兩公裏，但卻需要兩條完全不同的進山路線，原因很簡單：從一個觀景台到另一個，要麽靠人力克服幾百米的垂直距離差（看過我前麵日誌〖石鼓鎮之長江第一灣〗的朋友或許記得，我們花費了六個小時才往返高度差600米的觀景台），要麽必須靠四輪驅動車穿越騰格爾沙海（要花銀子的哦）。如果選擇住在賽摩羅.拉旺，人力攀登或者四輪穿越倒是可行，但我們由於賽摩羅.拉旺旅館的惡名而選擇住在景區之外的度假村，於是隻好通過兩條截然不同的路線進山了。
時間是前往婆羅莫火山的另一個較小一點兒的障礙。爪哇島雖然跟北京同在一個時區（東八區），但卻硬要使用東七區的時間。而我們待著的新加坡卻跟中國同步：明明自己在東七區，卻使用北京時間。這樣的結果就是新加坡七點日出，爪哇島卻是五點日出。婆羅莫景觀最著名的就是日出時刻，但為了要趕日出可苦了我們了。由於我們的旅館在公園之外離帕南伽坎峰觀景台80多公裏的地方，而其中30公裏要從海拔200米攀升至1900米（車速最多達到30公裏／小時），最後20公裏左右（在一個叫托薩裏的小山村進入公園大門之後）又不能使用自己的交通工具而必須租用當地司機駕駛的四輪驅動車（後來證明這倒不是當地人為了賺錢的點子，從1900米的托薩裏至帕南伽坎峰觀景台需要垂直爬升近900米，道路實在是艱險），整個行程預計需要三個小時。為了保險，我們一點半鍾就起床出門，最後還真是在四點半鍾堪堪登上帕南伽坎峰觀景台。如果住到賽摩羅.拉旺可以節省兩個小時的時間，但實在不想在那些惡名如潮的旅館中受罪。”
蕭炎的四爺爺突然爆粗口:“不錯個屁，我們來幹正事，不是來旅遊的。趕緊把門打開，不然被追上就不好了。”
我沒想到蕭炎的四爺爺脾氣這麽差，蕭炎隻是稱讚一下孫九龍能把詩翻譯一下而已，這有什麽錯？他倒好，直接打擊蕭炎和孫九龍，這樣的狀態我們怎麽繼續相處，總之我對他產生了一點害怕。
蕭炎馬上閉嘴，對四周張望，一點都不敢反駁他的四爺爺。孫九龍自然也不好說什麽，畢竟蕭炎的四爺爺是最強的人。再說他說的有道理，我們還處在危險的地方，所以不能輕易放鬆。
趙乙同一直看著這道門一直在研究，根本沒有管我們在說什麽。蕭炎的四爺爺也是在一旁看著，似乎在考察趙乙同的實力到底怎麽樣。
趙乙同對我們說:“這首詩是謎底，能猜出答案才能打開這個門。”
孫九龍繼續看著詩說:“此詩寫親眼所見的景象。起句“火山今始見”的一個“始”字，發出了百聞不如一見的慨歎。“突兀蒲昌東”中的“突兀”一詞，既勾勒出火焰山巍峨高聳之貌，又描繪出火焰山拔地而起、扶搖直上的宏偉氣勢。起始二句，氣勢宏大。
我覺得第一個字是始，沒錯就是他的。
接著“赤焰燒虜雲，炎氛蒸塞空”二句繼續寫火焰山的威勢。“虜雲”、“塞空”，既表示其空間的高遠，又象征著異族活動的天地。而那火焰山的烈焰，卻能燃燒那遠天的雲朵，灼燙的氣浪蒸熱了廣漠的塞空。將火焰山置於廣闊的塞空虜雲之間，以烘托其熱力威猛之勢，聯想合理，誇張恰到好處，煉字精當，意韻喻長。尤其是一個“燒”字，將火山烈焰指向虜雲；一個“蒸”字，使火焰山熱氣威及遠塞，由低向高，由近及遠，順著火焰山熱力的漫延，形象地刻劃出火焰山名不虛傳的威勢。這種浪漫主義色彩的誇張，並非不著邊際地虛歎，而是基於生活的真實和詩人誌向的高遠。在這裏，詩人沒有拘泥於火焰山近景紅岩焦土的精雕細刻，而是從遠處的“赤焰”和“炎氛”，“虜雲”和“塞空”著眼，以山比軍、以熱喻威，使詩歌飽含深廣的意境。
這個應該就是燒，因為這裏就是火焰山，肯定不停在燒。
接著，詩人在反問中發出驚歎：“不知陰陽炭，何獨燒此中？”西漢賈誼在《鵩鳥賦》中把自然界萬物的生成變化比喻成金屬的熔鑄，岑參此處化用其意，幻化出一種新奇的意境：火爐之大，如天高地闊，燃料之多，集全部陰陽於一地，從而燃著了這座石山。意為火焰山舉世無雙，為世上萬物之佼佼者。
這個應該是獨，因為這隻是一座火焰山，所以顯出它非常孤獨。
收尾四句：“我來嚴冬時，山下多炎風。人馬盡汗流，孰知造化工！”以反襯手法，再現火焰山威勢，一物多詠，造成連貫的氣勢。詩人自長安來，一路天寒地凍，唯獨邊塞火山熱氣蒸人，人和馬都大汗淋漓。這種驅寒使熱之工，若不是神力造化，人力絕不能能為之。這裏，詩人通過親眼所見和親身感受，真實地描繪出火焰山奇特怪異的景象和無窮無盡的強大威力。可以想見，來到火焰山前，詩人觸景生情，氣貫長虹，更加激發了在邊塞施展宏圖的誌向。
最後一個字就是炎，也就是說四個字是始燒獨炎，意思就是說這裏的火山一直都是一個火山燒不盡。”
但是這隻是孫九龍的猜測，並不能保證正確，所以趙乙同一直很小心，輕輕按下四個字。但是沒想到這石門突然破碎，出現一條通道。這讓我們興奮不已，沒想到這機關還是孫九龍來破解的。蕭炎的四爺爺隻是微微一笑，就沒說什麽。
我們繼續往前走，發現到了一個密室，密室沒發現了狠多文字。
“從小就很向往活火山，希望有朝一日能站在火山口看岩漿噴發的壯觀場麵。不過這個希望實在不很現實，記得火山學家哈瑞（皮爾斯.布魯斯南飾）在【但丁峰】一片中為逃離噴發的火山而九死一生，我又怎麽敢以身犯險呢。
不過好在這個世界上還是有許多著名的活火山大部分時間是可供參觀的，比如說意大利那不勒斯的維蘇威火山，西西裏島的埃特納火山，華盛頓州的聖海倫火山，以及印度尼西亞的很多火山。
位於環太平洋火山帶西南角的印尼有大大小小幾百座火山（整個印尼的島嶼就是由火山噴發形成了，所以沒有火山就沒有印尼），其中有記錄的活火山就有近130座，故享有“火山之國”的稱號。這其中最有名的當屬爪哇島東麵的婆羅莫火山了。訪問婆羅莫火山的門戶是東爪哇的印尼第二大城市泗水（一個很中式的名字，山東也有一個泗水），不過去東爪哇的人很少有人參觀泗水，大家都是直奔南麵的婆羅莫火山。
婆羅莫火山就其本身來看，隻是火山家族中一個很醜陋的小矮子。所以婆羅莫火山的名聲並不是完全來自它本身，而真正引人注目的是包含婆羅莫火山在內的婆羅莫－騰格爾－賽梅露國家公園。這麽長的一個名字是有來由的：幾百萬年前當爪哇島剛剛形成時，這裏是一座被稱之為騰格爾的巨大火山。在後來的一次大爆發中，由於火山熔岩的過渡噴發，整個山體驟然塌陷，形成了一個直徑五公裏的巨大沙盆（學名火山臼），也就是今天的騰格爾沙海。之後火山的繼續噴發，形成了新的火山口，包括沙海南麵的賽梅露火山，沙海中部的婆羅莫，巴多克，庫爾西，瓦坦甘，維多達倫五座火山。其中除了巴多克之外全是活火山，而且近3700米高的賽梅露是印尼第一高峰（在東南亞僅次於馬來西亞的金那巴魯峰）。這樣一組奇異的火山群聚集在幾十平方公裏範圍內，又有巨大的沙海陪襯，對於一位居高臨下的神靈來說，不正好似一壇盆景。而這位神靈也為我們準備了觀看這壇盆景的觀景台：位於騰格爾沙海北部邊緣的帕南伽坎峰（2770米）。為了讓大家對這“上帝的盆景”有個深刻的印象，我在google定製了地圖〔婆羅莫之旅〕，上麵包括我們的旅遊線路。
前往婆羅莫火山的最大障礙是印尼旅遊信息的極度貧乏。盡管從google地圖上可清晰地看到整個婆羅莫－騰格爾－賽梅露國家公園，甚至包括帕南伽坎峰的觀景台，但到底如何前往卻眾說紛紜。最令人生氣就是那些去過而還肯在網上分享的驢友大多是路盲：明明自己是從西邊上山的，卻口口聲聲說是從東麵上去的。如果完全把旅途托付給當地的旅遊團，也有一定的幾率會上當受騙（旅遊團欺騙旅客對亞洲人來說是習以為常的事兒）。最後通過當地朋友和維客旅行網站的幫助，我們才最終確定了路線：地圖〔婆羅莫之旅〕中指示了東西兩條線路，西線（紅線）通往帕南伽坎峰觀景台，東線（藍線）通往東麵較為低矮的觀景台賽摩羅.拉旺（2100米）。這兩個觀景台雖然水平相距隻有兩公裏，但卻需要兩條完全不同的進山路線，原因很簡單：從一個觀景台到另一個，要麽靠人力克服幾百米的垂直距離差（看過我前麵日誌〖石鼓鎮之長江第一灣〗的朋友或許記得，我們花費了六個小時才往返高度差600米的觀景台），要麽必須靠四輪驅動車穿越騰格爾沙海（要花銀子的哦）。如果選擇住在賽摩羅.拉旺，人力攀登或者四輪穿越倒是可行，但我們由於賽摩羅.拉旺旅館的惡名而選擇住在景區之外的度假村，於是隻好通過兩條截然不同的路線進山了。
時間是前往婆羅莫火山的另一個較小一點兒的障礙。爪哇島雖然跟北京同在一個時區（東八區），但卻硬要使用東七區的時間。而我們待著的新加坡卻跟中國同步：明明自己在東七區，卻使用北京時間。這樣的結果就是新加坡七點日出，爪哇島卻是五點日出。婆羅莫景觀最著名的就是日出時刻，但為了要趕日出可苦了我們了。由於我們的旅館在公園之外離帕南伽坎峰觀景台80多公裏的地方，而其中30公裏要從海拔200米攀升至1900米（車速最多達到30公裏／小時），最後20公裏左右（在一個叫托薩裏的小山村進入公園大門之後）又不能使用自己的交通工具而必須租用當地司機駕駛的四輪驅動車（後來證明這倒不是當地人為了賺錢的點子，從1900米的托薩裏至帕南伽坎峰觀景台需要垂直爬升近900米，道路實在是艱險），整個行程預計需要三個小時。為了保險，我們一點半鍾就起床出門，最後還真是在四點半鍾堪堪登上帕南伽坎峰觀景台。如果住到賽摩羅.拉旺可以節省兩個小時的時間，但實在不想在那些惡名如潮的旅館中受罪。”