第173章 ……
荒野求生，我苟活五十年 作者：我上學前班 投票推薦 加入書簽 留言反饋
燒製陶器要穩定的溫度，至於把陶器幹燥除了溫度很重要，保持陶器整體的濕度也是一個重要的關鍵。
我把那根底座轉軸小心的放入空心的泥堆裏麵，然後在開口的位置用生樹枝將其完全堵死，這樣裏麵的濕氣就隻能緩慢的釋放，不至於一下子變幹。
接下來我在距離泥堆大概20厘米的位置堆上一圈幹燥的柴火，將其點燃利用柴火的熱輻射把泥堆裏麵的高嶺土轉軸泥坯慢慢蒸幹。
這做法倒是有些和叫花雞的做法有些異曲同工之妙，在火焰360度的加持下，大量白色水汽從泥堆四周和頂部的出口湧出。
因為頂部被堵住的原因，水汽隻能通過生樹枝的空隙慢慢散出，大量還是依靠泥堆外壁來散發。
我不得不佩服老頭，這種用半幹泥堆均勻吸收濕氣的方法當真一絕。
材料的吸水性也是受到其飽和程度來定的。泥土本來就是一種天然多孔的吸水材料，在半幹半濕的狀態下受到加熱的內部會事先生成一股高熱高濕的空氣。
不要小看這點不起眼的濕氣，這可是一開始能保護陶器不受到突然變溫，熱脹冷縮效應開裂的關鍵。
就好像電燈泡裏麵需要充入惰性氣體來保護裏麵的燈絲不被燒壞是一個道理。
而這裏麵的道道不僅於此，它不但可以保護陶器，而且能和陶器泥坯裏麵的水份置換，將泥堆內部的濕度通過外壁散去，達到一致恆定的效果。
這樣處理，熱脹冷縮的效應力就被降到了最低。比起自然陰幹的過程，這種方法出的陶器成品率肯定會更高。
我的底座軸承並不大，所以沒蒸餾多久，泥土外壁便開始發白變幹，這是裏麵的濕度正在快速降低的標誌。
又燒了一會，這次連封口的那些樹枝也變得焦黑，顯然是沒有濕氣已經幹透了。
我讓火堆自己慢慢熄滅，把溫度降下來。
在等待的期間我也沒閑著，一個用石頭和泥土壘起的土窯已經完成。考慮到我以後還需要多次使用，我決定還是做一個結實點的比較好。
土窯的配置和之前我在老家的差不多，隻是這一次我還是決定要再稍微改進一下土窯的進風口。
用虹吸法進風固然好，可是遇到煉鐵時風力還是有些不夠看，需要人工輔助一下自動吸風的係統。
不過我可不打算去做什麽鼓風機或者是風箱之類的玩意，那玩意要麽用手搖，要麽就是花更多時間去做一套水力係統來替代人力鼓風。
雖然說都是遵循能量守恆做工，但是我為什麽要花這麽多時間去做工？
我一向很注重收益比，能花最少的時間創造最大的價值才是值得去做的。
所以思路上還是得用虹吸式係統來自動鼓風，隻是這一次得把這個係統著重升級一下。
得把它單獨拿出來，為它打造一款量身定做的“發動機”。
這時泥堆旁的火隻剩下了火星，溫度也散去了大半。
我來到泥堆把裏麵的底座軸承取出，除了表麵有點炭黑，倒是沒有發現一點裂紋，幹燥程度也不錯，用捏著已經是硬邦邦的了。
這根軸承的作用很大，需要先燒製出來才行。
我隻需要把這個已經幹了泥堆用老頭教的方法稍微再改造一下，就可以作為一個小型的窯爐來使用。
具體做法是在空洞的泥堆裏麵如之前的做法一樣再加入一小堆幹草，堆出一個倒錐形結構，接著糊上泥土把內部的幹草燒掉形成一個新的空洞。
上麵還需要用泥土做出一個多孔的爐橋蓋上，這樣轉軸才能穩穩放在路橋上麵燒製成陶器。
這次用柴點火的是內部那個剛好可以放柴火的錐形結構空洞。外麵的泥堆頂上需要用一塊合適石板封住，隻留一點出煙的排煙口。
這樣下麵的錐形結構燒火時，裏麵的溫度就會不斷升高，最高可以達到八百多度，這是低溫燒窯能達到的上限。
轉軸的硬度要求不是很高，這泥坯就算全放上去頂了天也就幾十斤而已，這種燒製工藝的轉軸至少可以承受三百斤左右的壓力不壞。
再往上的大型瓷器估計也用不到轉盤，得采用其他工藝才能做到。不過我想應該是用不上的，這玩意太重對我來說一點也不實用。
我把那件底座轉軸放進去，就開始燒窯。由於這離我的正式窯爐不過幾步距離，所以加柴什麽的也很方便。
加了幾把柴火，我便再次轉移戰場來忙這一頭。剛剛說到要著重提升爐子的虹吸係統，這裏就需要再做一個獨立的爐灶出來。
為了能一物多用，我還決定把它利用起來做成一個炒菜燒水的大鍋，以後有什麽大型禽類的食材就可以來一鍋燉了。
這不禁讓我想起東北的鐵鍋燉大鵝，鍋自然會有，要能再來一些老家那的天鵝就更好了。
虹吸式的爐灶是鼓風功率的關鍵，柴火則是這具機器的發動原料，如何更高效的利用燃料來驅動就看機器的結構設計了。
我依舊是先用石頭和泥土壘砌出一個爐子的雛形，隻是這個爐子的火膛比爐窯更大，爐身內部能容納的空氣至少是爐窯的三倍。
為了增強煉化爐窯的鼓風效果，這個爐子本身是隻有排氣口，沒有做進氣設計的。
甚至它加了柴火以後會用一道石板擋住加柴口，不讓空氣直接從加柴口直接進入。
這裏麵的吸風奧秘就在於和爐窯連接的那一小段四連通迴風管道上。
我在爐窯的出風口和虹吸爐灶的進風口之間，用泥土做了一道直徑50厘米左右長度在半米左右的泥質通風管道。
按照爐窯排風口和進風口最佳比例三比一的虹吸比設計。此刻爐灶內部空間比例是爐窯的三倍，空氣交換率自然也是三倍左右。
那麽此刻爐窯的排風口，剛好就形成了爐灶進風口的最佳虹吸比三比一的設計。
因為進風口的位置隻有爐窯那一個，它靠那根四連通管道連接了爐窯的進氣口和排氣口，爐灶的進氣口和排氣口。
此刻就好像變速齒輪那般，經過爐灶的增幅，爐窯的三倍進氣速度再提升二倍，到達了六倍虹吸進氣速度。
我把那根底座轉軸小心的放入空心的泥堆裏麵，然後在開口的位置用生樹枝將其完全堵死，這樣裏麵的濕氣就隻能緩慢的釋放，不至於一下子變幹。
接下來我在距離泥堆大概20厘米的位置堆上一圈幹燥的柴火，將其點燃利用柴火的熱輻射把泥堆裏麵的高嶺土轉軸泥坯慢慢蒸幹。
這做法倒是有些和叫花雞的做法有些異曲同工之妙，在火焰360度的加持下，大量白色水汽從泥堆四周和頂部的出口湧出。
因為頂部被堵住的原因，水汽隻能通過生樹枝的空隙慢慢散出，大量還是依靠泥堆外壁來散發。
我不得不佩服老頭，這種用半幹泥堆均勻吸收濕氣的方法當真一絕。
材料的吸水性也是受到其飽和程度來定的。泥土本來就是一種天然多孔的吸水材料，在半幹半濕的狀態下受到加熱的內部會事先生成一股高熱高濕的空氣。
不要小看這點不起眼的濕氣，這可是一開始能保護陶器不受到突然變溫，熱脹冷縮效應開裂的關鍵。
就好像電燈泡裏麵需要充入惰性氣體來保護裏麵的燈絲不被燒壞是一個道理。
而這裏麵的道道不僅於此，它不但可以保護陶器，而且能和陶器泥坯裏麵的水份置換，將泥堆內部的濕度通過外壁散去，達到一致恆定的效果。
這樣處理，熱脹冷縮的效應力就被降到了最低。比起自然陰幹的過程，這種方法出的陶器成品率肯定會更高。
我的底座軸承並不大，所以沒蒸餾多久，泥土外壁便開始發白變幹，這是裏麵的濕度正在快速降低的標誌。
又燒了一會，這次連封口的那些樹枝也變得焦黑，顯然是沒有濕氣已經幹透了。
我讓火堆自己慢慢熄滅，把溫度降下來。
在等待的期間我也沒閑著，一個用石頭和泥土壘起的土窯已經完成。考慮到我以後還需要多次使用，我決定還是做一個結實點的比較好。
土窯的配置和之前我在老家的差不多，隻是這一次我還是決定要再稍微改進一下土窯的進風口。
用虹吸法進風固然好，可是遇到煉鐵時風力還是有些不夠看，需要人工輔助一下自動吸風的係統。
不過我可不打算去做什麽鼓風機或者是風箱之類的玩意，那玩意要麽用手搖，要麽就是花更多時間去做一套水力係統來替代人力鼓風。
雖然說都是遵循能量守恆做工，但是我為什麽要花這麽多時間去做工？
我一向很注重收益比，能花最少的時間創造最大的價值才是值得去做的。
所以思路上還是得用虹吸式係統來自動鼓風，隻是這一次得把這個係統著重升級一下。
得把它單獨拿出來，為它打造一款量身定做的“發動機”。
這時泥堆旁的火隻剩下了火星，溫度也散去了大半。
我來到泥堆把裏麵的底座軸承取出，除了表麵有點炭黑，倒是沒有發現一點裂紋，幹燥程度也不錯，用捏著已經是硬邦邦的了。
這根軸承的作用很大，需要先燒製出來才行。
我隻需要把這個已經幹了泥堆用老頭教的方法稍微再改造一下，就可以作為一個小型的窯爐來使用。
具體做法是在空洞的泥堆裏麵如之前的做法一樣再加入一小堆幹草，堆出一個倒錐形結構，接著糊上泥土把內部的幹草燒掉形成一個新的空洞。
上麵還需要用泥土做出一個多孔的爐橋蓋上，這樣轉軸才能穩穩放在路橋上麵燒製成陶器。
這次用柴點火的是內部那個剛好可以放柴火的錐形結構空洞。外麵的泥堆頂上需要用一塊合適石板封住，隻留一點出煙的排煙口。
這樣下麵的錐形結構燒火時，裏麵的溫度就會不斷升高，最高可以達到八百多度，這是低溫燒窯能達到的上限。
轉軸的硬度要求不是很高，這泥坯就算全放上去頂了天也就幾十斤而已，這種燒製工藝的轉軸至少可以承受三百斤左右的壓力不壞。
再往上的大型瓷器估計也用不到轉盤，得采用其他工藝才能做到。不過我想應該是用不上的，這玩意太重對我來說一點也不實用。
我把那件底座轉軸放進去，就開始燒窯。由於這離我的正式窯爐不過幾步距離，所以加柴什麽的也很方便。
加了幾把柴火，我便再次轉移戰場來忙這一頭。剛剛說到要著重提升爐子的虹吸係統，這裏就需要再做一個獨立的爐灶出來。
為了能一物多用，我還決定把它利用起來做成一個炒菜燒水的大鍋，以後有什麽大型禽類的食材就可以來一鍋燉了。
這不禁讓我想起東北的鐵鍋燉大鵝，鍋自然會有，要能再來一些老家那的天鵝就更好了。
虹吸式的爐灶是鼓風功率的關鍵，柴火則是這具機器的發動原料，如何更高效的利用燃料來驅動就看機器的結構設計了。
我依舊是先用石頭和泥土壘砌出一個爐子的雛形，隻是這個爐子的火膛比爐窯更大，爐身內部能容納的空氣至少是爐窯的三倍。
為了增強煉化爐窯的鼓風效果，這個爐子本身是隻有排氣口，沒有做進氣設計的。
甚至它加了柴火以後會用一道石板擋住加柴口，不讓空氣直接從加柴口直接進入。
這裏麵的吸風奧秘就在於和爐窯連接的那一小段四連通迴風管道上。
我在爐窯的出風口和虹吸爐灶的進風口之間，用泥土做了一道直徑50厘米左右長度在半米左右的泥質通風管道。
按照爐窯排風口和進風口最佳比例三比一的虹吸比設計。此刻爐灶內部空間比例是爐窯的三倍，空氣交換率自然也是三倍左右。
那麽此刻爐窯的排風口，剛好就形成了爐灶進風口的最佳虹吸比三比一的設計。
因為進風口的位置隻有爐窯那一個，它靠那根四連通管道連接了爐窯的進氣口和排氣口，爐灶的進氣口和排氣口。
此刻就好像變速齒輪那般，經過爐灶的增幅，爐窯的三倍進氣速度再提升二倍，到達了六倍虹吸進氣速度。