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[綜名著] 和蓋茨比雙雙暴富後 作者：半隻肉球 投票推薦 加入書簽 留言反饋
這也是高級時裝界喜歡用平胸模特兒的原因，換是一個體型豐滿的模特兒來穿這件禮服，就算人家不想看也難免會被吸引走目光。
她們看慣了禮服上麵的閃亮的珠片及精美的刺繡，認為華麗就是高貴，直到今天看見這個穿著素色禮服的模特兒在眼前走過，那股獨特的氣場把她們震懾住了，才發覺其實並不是要把人家的眼光閃瞎才是高貴，讓人看的舒服和和諧更加重要。
隻是這些衣服都要麽黑要麽白，難道整個係列都這麽素淡嗎？比利·克拉森不是覺得這種風格不好，就是很不「希萊爾」。
以他對希萊爾的認識，他就是個「玩」設計的——這聽上去是廢話，設計師不玩設計那要玩什麽？不過比利·克拉森想要表達的是，希萊爾總是能把各種的設計都玩的得心應手，無論是簡潔的還是華麗的他都能駕馭，還常常拿出各種大膽新穎的元素。
而且希萊爾是出了名的成衣走簡潔風，禮服走奢華風，兩種路線的極端是他的代名詞，可是現在連禮服都這麽素，實在讓比利·克拉森很不習慣。
希萊爾在美國可是拿出過不少叫人驚喜的設計，讓人直唿——臥槽，居然還能這樣玩啊？！
怎麽來到巴黎反而變「保守」了呢？
彷佛是為了否定他的想法，第十二套衣服亮相的時候，大家都險些坐不住。
……等等，那是褲裝嗎？！
第92章
◎她在剝奪男人穿褲子的專利。◎
第十三位模特兒登場的時候其實還有另外兩位模特兒在台上, 隻是她一現身，就把全場的注意力都從其他模特兒身上給牽扯過來。
那身全黑的西裝衝擊著他們的眼睛，它的輪廓不像男士穿來上班或者出席宴會的西裝那樣立體, 而且休閑而舒適的，休閑到裏麵沒有襯衫, 模特兒身上就隻有一件西裝外套, 所以外套上麵的兩排鈕扣都扣上了, 還能看見設計師有意在腰身的地方稍微一收, 令西裝的版型更女性化，但整體還是寬鬆的，長度亦略長, 衣擺蓋過了褲頭。
隻是穿外套不穿襯衫這樣的配置所有人都是第一次看見，實在太違反常理了, 然而更違反常理的還有模特兒手裏的菸鬥以及用來配搭西裝的高跟鞋。
西褲的長度剛好能露出鞋麵, 高跟鞋拉長了模特兒的比例，即便是略鬆身西裝穿在身上亦不顯矮。
穿著黑西裝的高挑模特兒提著一根點燃了的菸鬥, 踩著細高跟，鬆動的褲管使兩條長腿在麵料底下若隱若現，傲視眾人。
對伊莎貝拉這個從現代過來的人，女士穿褲子就像喝水一樣平常, 可是對二十世紀初的女士呢？穿褲裝是男人的權力，隻有在從事工作或從事體育運動的時候, 女士才被允許穿著褲子式的衣服。
盡管在十九世紀已經有支持女士穿褲子的女權運動，但褲子作為女性可接受的日常服裝選擇是直到二十世紀中期才真正流行起來的，西方社會的女性褲裝歷史隻有僅僅幾十年。
乃至伊莎貝拉向布蘭登太太她們提出這個想法的時候, 收穫了三雙瞪得老大的眼睛。
所以上一刻還在心想希萊爾怎麽變得保守的比利·克拉森現在的下巴都要掉出來了。
——見鬼的保守, 他就知道希萊爾不會安分！
在希萊爾之前並不是沒有設計師把褲裝搬上舞台, 就如保羅·波列從□□後宮引入的哈倫褲，但是那跟真正的褲子還是有著本質上的分別。
無論是哈倫褲、裙褲還是燈籠褲，那都是專門設計給女性穿著的褲子，輪廓極其的寬鬆，像燈籠褲就是由一名叫伊莉薩白·米勒的美國女士在1851年左右發明的，它是最早期的女性褲子式服裝，包括一條延伸到膝蓋以下的裙子和鬆散的褲子，所以在實際上其實是在裙子之下再穿一條褲子。裙褲也一樣，上麵往往還會有一層裙擺狀的麵料用來遮擋褲管。
所以嚴格來說，它們都不是真正的褲子，因為褲子的特徵常常都被小心翼翼的掩起來。
然而這還是在當時引起了很大爭議，這種裝束遭到了討伐，說她們傷風敗德，更好笑的是還有不少人聲稱穿褲子會對女性的健康造成不好的影響，所以褲裝逐漸消失，直到一戰時期才重新亮相。
戰爭改變了女性的形象，她們不再青睞不便的長裙，而是穿著長褲在火車上搬運糧食，成為戰爭期間重要的勞動力。在戰爭的影響下，女性穿長褲不再為人詬病，反而成了值得驕傲的事情，隻是一切在戰爭後又打迴原型。
無論哈倫褲、裙褲還是燈籠褲，都不是男人會穿的褲子，男人褲子的褲管是筆直有力的，通常會配搭皮帶或者吊帶，隻有工人褲和騎馬褲的設計是男女都可穿的，不過後兩者對女性的穿著場合有相當的局限性。
但是模特兒穿著的這條是徹徹底底的褲子，它的作用不是為了工作也不是為了運動，純粹隻是時尚美觀，是日常的褲裝。
褲子跟高跟鞋這樣的配搭更是前所未見的！
事實證明女人a起來就沒有男人的事情了，伊莎貝拉選的模特兒都是性冷淡風的禦姐型，她們不會笑，隻會冷著一張臉在你麵前走過，當這樣的一個禁慾係美人穿起西裝來，她手裏的菸鬥還冒著煙，別說女人了，連男人看見都咽了咽口水。
安潔拉·比利森一雙眼睛都亮起來了，雖然她從小被教導要成為一名淑女，可是今天親眼看見了女人穿西裝還能穿得這麽英姿颯爽，她的內心好像被狠狠的擊中了。
她們看慣了禮服上麵的閃亮的珠片及精美的刺繡，認為華麗就是高貴，直到今天看見這個穿著素色禮服的模特兒在眼前走過，那股獨特的氣場把她們震懾住了，才發覺其實並不是要把人家的眼光閃瞎才是高貴，讓人看的舒服和和諧更加重要。
隻是這些衣服都要麽黑要麽白，難道整個係列都這麽素淡嗎？比利·克拉森不是覺得這種風格不好，就是很不「希萊爾」。
以他對希萊爾的認識，他就是個「玩」設計的——這聽上去是廢話，設計師不玩設計那要玩什麽？不過比利·克拉森想要表達的是，希萊爾總是能把各種的設計都玩的得心應手，無論是簡潔的還是華麗的他都能駕馭，還常常拿出各種大膽新穎的元素。
而且希萊爾是出了名的成衣走簡潔風，禮服走奢華風，兩種路線的極端是他的代名詞，可是現在連禮服都這麽素，實在讓比利·克拉森很不習慣。
希萊爾在美國可是拿出過不少叫人驚喜的設計，讓人直唿——臥槽，居然還能這樣玩啊？！
怎麽來到巴黎反而變「保守」了呢？
彷佛是為了否定他的想法，第十二套衣服亮相的時候，大家都險些坐不住。
……等等，那是褲裝嗎？！
第92章
◎她在剝奪男人穿褲子的專利。◎
第十三位模特兒登場的時候其實還有另外兩位模特兒在台上, 隻是她一現身，就把全場的注意力都從其他模特兒身上給牽扯過來。
那身全黑的西裝衝擊著他們的眼睛，它的輪廓不像男士穿來上班或者出席宴會的西裝那樣立體, 而且休閑而舒適的，休閑到裏麵沒有襯衫, 模特兒身上就隻有一件西裝外套, 所以外套上麵的兩排鈕扣都扣上了, 還能看見設計師有意在腰身的地方稍微一收, 令西裝的版型更女性化，但整體還是寬鬆的，長度亦略長, 衣擺蓋過了褲頭。
隻是穿外套不穿襯衫這樣的配置所有人都是第一次看見，實在太違反常理了, 然而更違反常理的還有模特兒手裏的菸鬥以及用來配搭西裝的高跟鞋。
西褲的長度剛好能露出鞋麵, 高跟鞋拉長了模特兒的比例，即便是略鬆身西裝穿在身上亦不顯矮。
穿著黑西裝的高挑模特兒提著一根點燃了的菸鬥, 踩著細高跟，鬆動的褲管使兩條長腿在麵料底下若隱若現，傲視眾人。
對伊莎貝拉這個從現代過來的人，女士穿褲子就像喝水一樣平常, 可是對二十世紀初的女士呢？穿褲裝是男人的權力，隻有在從事工作或從事體育運動的時候, 女士才被允許穿著褲子式的衣服。
盡管在十九世紀已經有支持女士穿褲子的女權運動，但褲子作為女性可接受的日常服裝選擇是直到二十世紀中期才真正流行起來的，西方社會的女性褲裝歷史隻有僅僅幾十年。
乃至伊莎貝拉向布蘭登太太她們提出這個想法的時候, 收穫了三雙瞪得老大的眼睛。
所以上一刻還在心想希萊爾怎麽變得保守的比利·克拉森現在的下巴都要掉出來了。
——見鬼的保守, 他就知道希萊爾不會安分！
在希萊爾之前並不是沒有設計師把褲裝搬上舞台, 就如保羅·波列從□□後宮引入的哈倫褲，但是那跟真正的褲子還是有著本質上的分別。
無論是哈倫褲、裙褲還是燈籠褲，那都是專門設計給女性穿著的褲子，輪廓極其的寬鬆，像燈籠褲就是由一名叫伊莉薩白·米勒的美國女士在1851年左右發明的，它是最早期的女性褲子式服裝，包括一條延伸到膝蓋以下的裙子和鬆散的褲子，所以在實際上其實是在裙子之下再穿一條褲子。裙褲也一樣，上麵往往還會有一層裙擺狀的麵料用來遮擋褲管。
所以嚴格來說，它們都不是真正的褲子，因為褲子的特徵常常都被小心翼翼的掩起來。
然而這還是在當時引起了很大爭議，這種裝束遭到了討伐，說她們傷風敗德，更好笑的是還有不少人聲稱穿褲子會對女性的健康造成不好的影響，所以褲裝逐漸消失，直到一戰時期才重新亮相。
戰爭改變了女性的形象，她們不再青睞不便的長裙，而是穿著長褲在火車上搬運糧食，成為戰爭期間重要的勞動力。在戰爭的影響下，女性穿長褲不再為人詬病，反而成了值得驕傲的事情，隻是一切在戰爭後又打迴原型。
無論哈倫褲、裙褲還是燈籠褲，都不是男人會穿的褲子，男人褲子的褲管是筆直有力的，通常會配搭皮帶或者吊帶，隻有工人褲和騎馬褲的設計是男女都可穿的，不過後兩者對女性的穿著場合有相當的局限性。
但是模特兒穿著的這條是徹徹底底的褲子，它的作用不是為了工作也不是為了運動，純粹隻是時尚美觀，是日常的褲裝。
褲子跟高跟鞋這樣的配搭更是前所未見的！
事實證明女人a起來就沒有男人的事情了，伊莎貝拉選的模特兒都是性冷淡風的禦姐型，她們不會笑，隻會冷著一張臉在你麵前走過，當這樣的一個禁慾係美人穿起西裝來，她手裏的菸鬥還冒著煙，別說女人了，連男人看見都咽了咽口水。
安潔拉·比利森一雙眼睛都亮起來了，雖然她從小被教導要成為一名淑女，可是今天親眼看見了女人穿西裝還能穿得這麽英姿颯爽，她的內心好像被狠狠的擊中了。