第64章 火鍋
在年代文裏，趕海搞科普 作者：椰殼裏睡覺 投票推薦 加入書簽 留言反饋
夜潛的收獲是豐盛的，但同樣的，消耗的能量也是巨大的，尤其是章斯爾還在長身體，那個胃啊就像是個無底洞，隨時都在餓。這才剛到家，她的肚子就發出“咕嚕~咕嚕~”的聲音，震天響。
帶上興旺，一人一狐直接進空間裏的青磚瓦房吃鴛鴦火鍋。章斯爾吃的那一半是重慶牛油火鍋，興旺吃的那一半是白開水鍋，很養生。
章斯爾把今晚收獲的第一條東星斑片成魚片涮火鍋吃。這東星斑是條好魚，曬成魚幹可惜了，而且魚身上被魚叉刺穿的魚洞太明顯，她也跟爸媽他們解釋不清楚這魚是咋來的。至於爺爺他們，她才不解釋呢，京城那麽遠，她不信他們還能特地坐火車過來打她。
下個羊腦下去煮，她那天找蘭花嬸和姚姨把兩副羊腦都要了過來收進空間裏，等的就是這天！羊腦要煮十五到二十分鍾才能吃，章斯爾先把它放到漏鬥裏別在火鍋的邊緣。別人火鍋吃豬腦，她吃羊腦，這麽一想，還有點小特別。
先給自己整兩個蘸料碟，一個是用火鍋的原湯做蘸料碟，這是章斯爾最喜歡的吃法；另一個就是油碟，吃重慶火鍋當然得搭配重慶油碟來吃才對味。
重慶油碟隻有香油，蒜泥，香菜，蔥花，他們是不加醬油醋的。不過章斯爾給自己加了點蠔油，因為蠔油可以讓蘸料變得更加鮮美。
章斯爾還記得第一次在重慶吃火鍋的時候，她一個從小吃什麽都要加醬油醋的海邊娃在服務員跟她說沒有提供醬油醋的時候，整個人都驚呆了，差點拔腿就走，是被隔壁桌的嬢嬢拉著不讓走，非常熱情的給她介紹重慶火鍋有多好吃，把她饞的留了下來，不過，油碟是真香。
把喜歡吃的都撥一點到鍋裏煮，火鍋就是要現吃現燙，麻辣味重還鮮，油而不膩，吃完了還能解鬱除濕。
先來一口腰絲，裹上原湯，又脆又嫩，鮮香麻辣；吸飽湯汁的火箭墨魚彈彈的嫩嫩的；雙椒嫩肉在口腔裏爆汁；鹵過的豬蹄被火鍋的紅湯煮得酥爛，呡一口，滿嘴都是紅油膠原蛋白的味道；夾一大把的毛肚放進盛著原湯的碗裏，章斯爾直接把它當麵條嗦；吃完不太過癮，再放些大薄片的黑毛肚下去涮，黑毛肚雖然看著很像抹布，但真的好吃；耙雞爪在鍋裏被煮得軟爛，輕輕嗦一口骨肉分離；
章斯爾邊吃著，嘴裏還不斷的發出“嘶~唿~嘶~唿~”的聲音，實在太辣了，但又辣的很過癮。 她原本就嘟嘟的兩片嘴唇現在更是腫成了香腸嘴，但依舊不妨礙她進食的快樂。
筍涮火鍋也是超級好吃的，上次在竹林，她可不止拔了那一麻袋的筍，她還拔了一大籮筐放空間的地窖收著。倒一盤重慶火鍋的靈魂幹貢菜進去，這個時候，南瓜也煮好，已經開始拉絲了，章斯爾從地窖盛了一大碗的炒飯把南瓜鋪在上麵，然後把南瓜和飯碾在一起吃，讓南瓜黏住每一粒米飯，把他們裹在一起喂進嘴裏，爆好吃。
直到吃出了一身薄汗，胃也撐得連一根鵝腸都塞不進去了，章斯爾才放下筷子停了下來，慢悠悠地喝著冰鎮酸梅湯消除口腔裏因為吃辣帶來的不適感，身體因夜潛被海水包裹的濕冷感也吃火鍋的過程中逐漸消散。
吃飽喝足順便跟你們聊聊重慶火鍋的起源。
重慶火鍋的具體起源有“船工說”“鬧龍宮”“宰房街”等等不同說法。
“船工說”，即長江上跑船的船工生火做飯注重祛濕驅寒，船上做飯條件簡陋，炊具隻是一個瓦罐，罐中盛湯，加入各種素菜和便宜的動物內髒，又添以花椒、海椒袪濕。這種食俗後來沿襲下來。
“鬧龍宮”就是把餐館裏的剩菜混在一起，加點佐料煮成一鍋，在碼頭、貧民窟等地賣給窮人。
“宰房街”起源說就是指，從清朝到民國時期重慶主城區唯一的宰牛場，就在南紀門靠近石板坡長江大橋橋頭一帶，俗稱“宰房街”。那裏有很多牛雜碎、牛毛肚等等邊角料，被人偶然洗淨燙了吃，發現異常美味，這樣誕生了毛肚火鍋。
除了重慶火鍋，最早的四川火鍋也是以牛毛肚、牛黃喉等牛下水為原料烹製而成的“毛肚麻辣火鍋”。從清中期鹹豐年間開始，在當時的四川能吃上大量而便宜牛的地方。
火鍋在中國已有2000多年的曆史，最早的起源能追溯到戰國時期（公元前475年～公元前221年）。
《魏書》也記載，三國時期人們使用銅所製的火鍋，用來涮豬、牛、羊、雞、魚等各種肉食。
到北宋時代，火鍋的吃法在民間已十分常見，汴京開封的酒館，冬天已有火鍋應市。
南宋林洪的《山家清供》食譜中，便有同友人吃火鍋的介紹。
元代，火鍋流傳到蒙古一帶。
到了明清時期，火鍋不僅在民間流行，而且成了一道著名的“宮廷菜”，用料是山雞等野味。
到了清朝末期民國初期，在全國已形成了幾十種不同的火鍋而且各具特色。
日本室町時代，火鍋從中國傳入日本是在一三三八年。日本稱火鍋為“壽喜燒（すきやき）”又稱“鋤燒”。
所以章斯爾一直想不通，那些穿越女是怎麽用火鍋征服王公貴族，在古代發家致富的。
洗去一身的火鍋味，章斯爾就帶著興旺迴到蠔宅的房間，沒多久，一人一狐就進入了夢鄉。
帶上興旺，一人一狐直接進空間裏的青磚瓦房吃鴛鴦火鍋。章斯爾吃的那一半是重慶牛油火鍋，興旺吃的那一半是白開水鍋，很養生。
章斯爾把今晚收獲的第一條東星斑片成魚片涮火鍋吃。這東星斑是條好魚，曬成魚幹可惜了，而且魚身上被魚叉刺穿的魚洞太明顯，她也跟爸媽他們解釋不清楚這魚是咋來的。至於爺爺他們，她才不解釋呢，京城那麽遠，她不信他們還能特地坐火車過來打她。
下個羊腦下去煮，她那天找蘭花嬸和姚姨把兩副羊腦都要了過來收進空間裏，等的就是這天！羊腦要煮十五到二十分鍾才能吃，章斯爾先把它放到漏鬥裏別在火鍋的邊緣。別人火鍋吃豬腦，她吃羊腦，這麽一想，還有點小特別。
先給自己整兩個蘸料碟，一個是用火鍋的原湯做蘸料碟，這是章斯爾最喜歡的吃法；另一個就是油碟，吃重慶火鍋當然得搭配重慶油碟來吃才對味。
重慶油碟隻有香油，蒜泥，香菜，蔥花，他們是不加醬油醋的。不過章斯爾給自己加了點蠔油，因為蠔油可以讓蘸料變得更加鮮美。
章斯爾還記得第一次在重慶吃火鍋的時候，她一個從小吃什麽都要加醬油醋的海邊娃在服務員跟她說沒有提供醬油醋的時候，整個人都驚呆了，差點拔腿就走，是被隔壁桌的嬢嬢拉著不讓走，非常熱情的給她介紹重慶火鍋有多好吃，把她饞的留了下來，不過，油碟是真香。
把喜歡吃的都撥一點到鍋裏煮，火鍋就是要現吃現燙，麻辣味重還鮮，油而不膩，吃完了還能解鬱除濕。
先來一口腰絲，裹上原湯，又脆又嫩，鮮香麻辣；吸飽湯汁的火箭墨魚彈彈的嫩嫩的；雙椒嫩肉在口腔裏爆汁；鹵過的豬蹄被火鍋的紅湯煮得酥爛，呡一口，滿嘴都是紅油膠原蛋白的味道；夾一大把的毛肚放進盛著原湯的碗裏，章斯爾直接把它當麵條嗦；吃完不太過癮，再放些大薄片的黑毛肚下去涮，黑毛肚雖然看著很像抹布，但真的好吃；耙雞爪在鍋裏被煮得軟爛，輕輕嗦一口骨肉分離；
章斯爾邊吃著，嘴裏還不斷的發出“嘶~唿~嘶~唿~”的聲音，實在太辣了，但又辣的很過癮。 她原本就嘟嘟的兩片嘴唇現在更是腫成了香腸嘴，但依舊不妨礙她進食的快樂。
筍涮火鍋也是超級好吃的，上次在竹林，她可不止拔了那一麻袋的筍，她還拔了一大籮筐放空間的地窖收著。倒一盤重慶火鍋的靈魂幹貢菜進去，這個時候，南瓜也煮好，已經開始拉絲了，章斯爾從地窖盛了一大碗的炒飯把南瓜鋪在上麵，然後把南瓜和飯碾在一起吃，讓南瓜黏住每一粒米飯，把他們裹在一起喂進嘴裏，爆好吃。
直到吃出了一身薄汗，胃也撐得連一根鵝腸都塞不進去了，章斯爾才放下筷子停了下來，慢悠悠地喝著冰鎮酸梅湯消除口腔裏因為吃辣帶來的不適感，身體因夜潛被海水包裹的濕冷感也吃火鍋的過程中逐漸消散。
吃飽喝足順便跟你們聊聊重慶火鍋的起源。
重慶火鍋的具體起源有“船工說”“鬧龍宮”“宰房街”等等不同說法。
“船工說”，即長江上跑船的船工生火做飯注重祛濕驅寒，船上做飯條件簡陋，炊具隻是一個瓦罐，罐中盛湯，加入各種素菜和便宜的動物內髒，又添以花椒、海椒袪濕。這種食俗後來沿襲下來。
“鬧龍宮”就是把餐館裏的剩菜混在一起，加點佐料煮成一鍋，在碼頭、貧民窟等地賣給窮人。
“宰房街”起源說就是指，從清朝到民國時期重慶主城區唯一的宰牛場，就在南紀門靠近石板坡長江大橋橋頭一帶，俗稱“宰房街”。那裏有很多牛雜碎、牛毛肚等等邊角料，被人偶然洗淨燙了吃，發現異常美味，這樣誕生了毛肚火鍋。
除了重慶火鍋，最早的四川火鍋也是以牛毛肚、牛黃喉等牛下水為原料烹製而成的“毛肚麻辣火鍋”。從清中期鹹豐年間開始，在當時的四川能吃上大量而便宜牛的地方。
火鍋在中國已有2000多年的曆史，最早的起源能追溯到戰國時期（公元前475年～公元前221年）。
《魏書》也記載，三國時期人們使用銅所製的火鍋，用來涮豬、牛、羊、雞、魚等各種肉食。
到北宋時代，火鍋的吃法在民間已十分常見，汴京開封的酒館，冬天已有火鍋應市。
南宋林洪的《山家清供》食譜中，便有同友人吃火鍋的介紹。
元代，火鍋流傳到蒙古一帶。
到了明清時期，火鍋不僅在民間流行，而且成了一道著名的“宮廷菜”，用料是山雞等野味。
到了清朝末期民國初期，在全國已形成了幾十種不同的火鍋而且各具特色。
日本室町時代，火鍋從中國傳入日本是在一三三八年。日本稱火鍋為“壽喜燒（すきやき）”又稱“鋤燒”。
所以章斯爾一直想不通，那些穿越女是怎麽用火鍋征服王公貴族，在古代發家致富的。
洗去一身的火鍋味，章斯爾就帶著興旺迴到蠔宅的房間，沒多久，一人一狐就進入了夢鄉。