翻過了突擊拉山埡口之後，總算是走了挺長一段下坡路。
地勢平緩不久，就看到了一個漢藏兩種文字寫著“天境仲巴”的框架，這就意味著即將進入仲巴縣境內。
被稱為天境，可能是因為它的海拔高度太高，快到天的意思吧。
一問度娘，果然如此。
仲巴縣是較典型的高原山地地貌。
喜馬拉雅山脈矗立於該縣南部，與尼泊爾王國接壤，岡底斯山脈斜貫該縣中部，其支脈遍布全縣，山頭高度大多在海拔5000米以上。
小小一個縣，境內海拔5000米以上的高山達到了四千餘座，其中6000米以上的高山就有679座。
全縣的平均海拔為4600米，就連最低點的查木措鹽湖水平麵，海拔也有4421米。
這不能不令人咋舌！
“仲巴”，藏語的意思是“野犛牛之地”，可能因為這裏是雅魯藏布江的發源地，有著典型的高原濕地地貌，水草豐盛，便於野犛牛生長。
隻可惜，虎永剛兩人一路走來，一頭野犛牛也沒有看到，野藏驢倒是遇到不少。
這邊的藏野驢和他們在吉隆溝看到的有些不一樣，臉比那邊的圓了一大圈，憨憨的樣子，煞是可愛。
不過，不知道是不是因為這裏的人少車更少，野藏驢似乎要比那邊的膽怯很多，見到虎永剛下車舉起相機，大概以為人類向它們舉起了獵槍，馬上四散逃竄。
而它們逃命的姿態，還始終堅持著昂首挺胸，讓虎永剛兩人忍俊不禁。
這一段路上，所見的經幡少了很多，藏民的帳篷倒是多了起來，可見藏傳佛教的元素在這裏沒有那麽的濃厚了，換而代之的是非常淳樸的牧民民風。
越往前走，連綿起伏的岡底斯山脈就看得越發的清楚。
岡底斯山，藏語的意思是“眾水之源”，漢語亦稱“岡底斯裏”、“阿褥山”。
它東接念青唐古拉山，南接喜馬拉雅山，北聯昆侖山脈，平均海拔約6000米，是內陸水係與印度洋水係的分水嶺。
而當地的藏民更願意把“岡底斯山”稱為“凱拉斯”，意思是“雪山”。
自古以來，她就是中亞和東南亞各地人們仰慕、朝聖和旅遊的聖地。
走到仁多鄉的時候，看到“紮布耶茶卡鹽湖”指示牌。
據介紹，那是一個粉色、綠色、藍色多種顏色轉換的鹽湖，有“上帝的調色板”之美譽，堪稱西藏的“天空之鏡”！
紮布耶茶卡，也叫紮布耶錯、查木錯、紮布錯等，湖盆為封閉內流盆地，接受河水、大氣降水和地下水補給，以大氣降水為主。
其湖水中富含鋰元素，是世界上三大鋰鹽湖之一，其鋰的品位位居世界第二位，中國第一位，同時銫的含量也在世界前列。
據說在200多萬年前，紮布耶茶卡屬於一個名為隆格爾的古湖盆，當時湖水分布麵積廣，湖麵高出現在鹽湖湖麵一百多米。
後來氣候變幹旱，湖水開始退縮，隆格爾盆地解體，形成了從高到低的許多次級湖盆。
紮布耶茶卡位於最低的次湖盆，在其周圍位置較高的湖盆呈環式排列，通過多條湖鏈和紮布耶茶卡連接。
地表或地下鹵水通過這些湖鏈給紮布耶茶卡補給的過程中，沿途溶解了一些鹽類成分，使鹵水變得豐富。
就這樣，紮布耶茶卡在高位鹽湖的補給之下，成鹽時間最長，可溶性鹽分最多，規模越來越大，形成了西藏最多的硼、鋰、鉀、銫等鹽類的綜合性礦床。
虎永剛驅車而至，隻見紮布耶茶卡湖分為南湖和北湖，湖麵的海拔高度為4430米，兩湖之間可以行車。
南湖是固態和液態並存，麵積約有290多平方公裏，一眼望不到盡頭；北湖則是鹵水湖，麵積隻有南湖的一半還少，大約為100平方公裏。
果然，湖區內的景色隨著天氣的變化而變化，呈現出粉紅、深紅、淺藍、深藍等多種顏色，美輪美奐，美不勝收。
要不是湖邊實在太冷了，寧靜受不了，虎永剛真想繞湖一周。
從茶布耶茶卡鹽湖出來，沒多遠就是仲巴縣城。
這座縣城很小，就是在219國道兩邊建了一些低矮的房屋。
據說五、六年前新藏線（那時叫葉拉線，從新疆的葉城縣到西藏的拉孜縣）大部分還是爛泥路，仲巴縣城前、後人煙稀少，過往旅客差不多天要黑時都會選擇在此住下。
所以，仲巴縣城是走新藏線人心目中溫暖的家。
可是虎永剛和寧靜兩個人都覺得，這裏一點也不溫暖！
此處海拔接近4800米，晚上可不敢睡在車裏了。可找遍了全城，也沒有一家像樣的酒店。
寧靜說：“要不趁著現在天還沒有黑，我們往下一個城鎮走吧。”
“老婆大人啊，我看過地圖了，下一個縣城是300公裏之外的普蘭！”虎永剛苦笑道。
“那沿途總該有大一點的鎮子吧？”
“我覺得縣城都是這個鬼樣子，小鎮肯定就更差了。”
正在兩人討論著該怎麽解決的時候，旁邊走過一司機，聽到他們的談話，熱心地告訴他們說，這裏隻是老縣城，設施環境都差，而且還經常停水停電。
新縣城裏219國道還有10公裏左右，那裏還可以。
兩人一聽大喜，趕緊謝了那司機，就往新縣城趕。
十公裏的路程倒是不遠，但路實在是太爛，一路顛簸了半個小時才進了新仲巴縣城。
所謂新縣城，街景也很隨意，街上的人車都很少，商鋪比較集中在一個比較大的廣場周圍。
兩人顧不得欣賞，隻是睜大了雙眼尋找酒店。
當看到“仲巴大酒店”的招牌時，虎永剛趕緊把車開了進去。
這家酒店兩人都很滿意：虎永剛看它的停車場很寬敞，寧靜則是看中了它可以供氧。
而且大堂經理一看嘀嘀就很喜歡——這是一家可以攜帶寵物的酒店。
當聽說酒店沒有空調，但有電熱毯時，兩個人都很詫異：大夏天的，那玩意兒用得上嗎？
大堂經理解釋說，肯定用得上的，仲巴的年平均氣溫隻有1度，大夏天的後半夜也是很冷的。
開好了房，得知酒店隻提供藏餐，兩人就出去覓食。
酒店的對麵，有一家“龍門客棧·東北大飯店?”，這讓兩人都是又驚又喜。
驚的是，入藏以來，基本上看到的都是藏餐和川菜館；喜的是終於可以換換口味了。
進去一問，這家飯店從老板、廚師，再到服務員都是東北人，而且以其正宗的東北菜而聞名於仲巴縣城。
當聽說他家蔬菜很足，兩人更加高興， 地三鮮、 酸辣土豆絲 、手撕卷心菜的點了好幾樣。
當然，東北名菜醬大骨棒、白菜粉條也是必不可少，尤其是那麻辣鱈魚，更是讓愛吃魚的寧靜胃口大開……
地勢平緩不久，就看到了一個漢藏兩種文字寫著“天境仲巴”的框架，這就意味著即將進入仲巴縣境內。
被稱為天境，可能是因為它的海拔高度太高，快到天的意思吧。
一問度娘，果然如此。
仲巴縣是較典型的高原山地地貌。
喜馬拉雅山脈矗立於該縣南部，與尼泊爾王國接壤，岡底斯山脈斜貫該縣中部，其支脈遍布全縣，山頭高度大多在海拔5000米以上。
小小一個縣，境內海拔5000米以上的高山達到了四千餘座，其中6000米以上的高山就有679座。
全縣的平均海拔為4600米，就連最低點的查木措鹽湖水平麵，海拔也有4421米。
這不能不令人咋舌！
“仲巴”，藏語的意思是“野犛牛之地”，可能因為這裏是雅魯藏布江的發源地，有著典型的高原濕地地貌，水草豐盛，便於野犛牛生長。
隻可惜，虎永剛兩人一路走來，一頭野犛牛也沒有看到，野藏驢倒是遇到不少。
這邊的藏野驢和他們在吉隆溝看到的有些不一樣，臉比那邊的圓了一大圈，憨憨的樣子，煞是可愛。
不過，不知道是不是因為這裏的人少車更少，野藏驢似乎要比那邊的膽怯很多，見到虎永剛下車舉起相機，大概以為人類向它們舉起了獵槍，馬上四散逃竄。
而它們逃命的姿態，還始終堅持著昂首挺胸，讓虎永剛兩人忍俊不禁。
這一段路上，所見的經幡少了很多，藏民的帳篷倒是多了起來，可見藏傳佛教的元素在這裏沒有那麽的濃厚了，換而代之的是非常淳樸的牧民民風。
越往前走，連綿起伏的岡底斯山脈就看得越發的清楚。
岡底斯山，藏語的意思是“眾水之源”，漢語亦稱“岡底斯裏”、“阿褥山”。
它東接念青唐古拉山，南接喜馬拉雅山，北聯昆侖山脈，平均海拔約6000米，是內陸水係與印度洋水係的分水嶺。
而當地的藏民更願意把“岡底斯山”稱為“凱拉斯”，意思是“雪山”。
自古以來，她就是中亞和東南亞各地人們仰慕、朝聖和旅遊的聖地。
走到仁多鄉的時候，看到“紮布耶茶卡鹽湖”指示牌。
據介紹，那是一個粉色、綠色、藍色多種顏色轉換的鹽湖，有“上帝的調色板”之美譽，堪稱西藏的“天空之鏡”！
紮布耶茶卡，也叫紮布耶錯、查木錯、紮布錯等，湖盆為封閉內流盆地，接受河水、大氣降水和地下水補給，以大氣降水為主。
其湖水中富含鋰元素，是世界上三大鋰鹽湖之一，其鋰的品位位居世界第二位，中國第一位，同時銫的含量也在世界前列。
據說在200多萬年前，紮布耶茶卡屬於一個名為隆格爾的古湖盆，當時湖水分布麵積廣，湖麵高出現在鹽湖湖麵一百多米。
後來氣候變幹旱，湖水開始退縮，隆格爾盆地解體，形成了從高到低的許多次級湖盆。
紮布耶茶卡位於最低的次湖盆，在其周圍位置較高的湖盆呈環式排列，通過多條湖鏈和紮布耶茶卡連接。
地表或地下鹵水通過這些湖鏈給紮布耶茶卡補給的過程中，沿途溶解了一些鹽類成分，使鹵水變得豐富。
就這樣，紮布耶茶卡在高位鹽湖的補給之下，成鹽時間最長，可溶性鹽分最多，規模越來越大，形成了西藏最多的硼、鋰、鉀、銫等鹽類的綜合性礦床。
虎永剛驅車而至，隻見紮布耶茶卡湖分為南湖和北湖，湖麵的海拔高度為4430米，兩湖之間可以行車。
南湖是固態和液態並存，麵積約有290多平方公裏，一眼望不到盡頭；北湖則是鹵水湖，麵積隻有南湖的一半還少，大約為100平方公裏。
果然，湖區內的景色隨著天氣的變化而變化，呈現出粉紅、深紅、淺藍、深藍等多種顏色，美輪美奐，美不勝收。
要不是湖邊實在太冷了，寧靜受不了，虎永剛真想繞湖一周。
從茶布耶茶卡鹽湖出來，沒多遠就是仲巴縣城。
這座縣城很小，就是在219國道兩邊建了一些低矮的房屋。
據說五、六年前新藏線（那時叫葉拉線，從新疆的葉城縣到西藏的拉孜縣）大部分還是爛泥路，仲巴縣城前、後人煙稀少，過往旅客差不多天要黑時都會選擇在此住下。
所以，仲巴縣城是走新藏線人心目中溫暖的家。
可是虎永剛和寧靜兩個人都覺得，這裏一點也不溫暖！
此處海拔接近4800米，晚上可不敢睡在車裏了。可找遍了全城，也沒有一家像樣的酒店。
寧靜說：“要不趁著現在天還沒有黑，我們往下一個城鎮走吧。”
“老婆大人啊，我看過地圖了，下一個縣城是300公裏之外的普蘭！”虎永剛苦笑道。
“那沿途總該有大一點的鎮子吧？”
“我覺得縣城都是這個鬼樣子，小鎮肯定就更差了。”
正在兩人討論著該怎麽解決的時候，旁邊走過一司機，聽到他們的談話，熱心地告訴他們說，這裏隻是老縣城，設施環境都差，而且還經常停水停電。
新縣城裏219國道還有10公裏左右，那裏還可以。
兩人一聽大喜，趕緊謝了那司機，就往新縣城趕。
十公裏的路程倒是不遠，但路實在是太爛，一路顛簸了半個小時才進了新仲巴縣城。
所謂新縣城，街景也很隨意，街上的人車都很少，商鋪比較集中在一個比較大的廣場周圍。
兩人顧不得欣賞，隻是睜大了雙眼尋找酒店。
當看到“仲巴大酒店”的招牌時，虎永剛趕緊把車開了進去。
這家酒店兩人都很滿意：虎永剛看它的停車場很寬敞，寧靜則是看中了它可以供氧。
而且大堂經理一看嘀嘀就很喜歡——這是一家可以攜帶寵物的酒店。
當聽說酒店沒有空調，但有電熱毯時，兩個人都很詫異：大夏天的，那玩意兒用得上嗎？
大堂經理解釋說，肯定用得上的，仲巴的年平均氣溫隻有1度，大夏天的後半夜也是很冷的。
開好了房，得知酒店隻提供藏餐，兩人就出去覓食。
酒店的對麵，有一家“龍門客棧·東北大飯店?”，這讓兩人都是又驚又喜。
驚的是，入藏以來，基本上看到的都是藏餐和川菜館；喜的是終於可以換換口味了。
進去一問，這家飯店從老板、廚師，再到服務員都是東北人，而且以其正宗的東北菜而聞名於仲巴縣城。
當聽說他家蔬菜很足，兩人更加高興， 地三鮮、 酸辣土豆絲 、手撕卷心菜的點了好幾樣。
當然，東北名菜醬大骨棒、白菜粉條也是必不可少，尤其是那麻辣鱈魚，更是讓愛吃魚的寧靜胃口大開……