小車隊從曲登尼瑪迴到219國道以後，繼續西行，窗外的景色漸漸覺得綠了起來，完全不同於嘎拉鄉到崗巴縣那一段的沙丘地貌，而是變成了一片綠洲。
簡直難以想象，在海拔4300米以上的高原腹地，竟存在著這樣一顆詩意般的明珠。
咖啡介紹說，這一片是定結濕地，以其獨特的自然景觀和生態環境而聞名。
葉如藏布江和諸多宛如大地血管的大小支流，給予了這塊高原生命，源源不斷的滋潤，因此被稱為“地球之腎”；又因為它的麵積廣闊，被譽為“濕地王國”。
在古老的傳說中，這裏曾是一個寬闊的高原湖泊，後因地質運動地麵隆起，湖水逐漸減少，最終形成了現在的濕地地貌。
隻見一條條河流如同玉帶般，在濕地中間蜿蜒穿過；牛羊成群，點綴在無際的綠毯上；近處野鴨戲水、黑頸鶴翱翔，悠然自樂：遠處雪山皚皚、天空白雲悠悠；天地間仿佛是一幅大自然調製的巨幅油畫。
眾人紛紛下車，徜徉於其中，手機、相機各自拍下美好的瞬間，那上海男人甚至還放飛了無人機，從空中俯拍。
小車隊行至薩爾鄉時，219國道有一個90°的大拐彎，虎永剛以為要沿著主路往北走，前往定結縣城方向。
咖啡卻背道而馳，轉向往南的一條土路，說是帶大家去看看“羌姆石窟”。
走了一段土路，再顛簸了一段搓板路，眾人就看到了一處山崖上，密密麻麻地分布了很多石窟。
咖啡說，這裏是喜馬拉雅山脈中段，和尼泊爾交界，這座山叫果美山，屬於定結縣瓊孜鄉羌姆村，所以這些石窟就被稱為“羌姆石窟”了。
這是一個美麗的藏族村落，有著世外桃源般的安靜，仿佛與世隔絕。村裏的藏族同胞，非常的淳樸，見到車來，還會爭先恐後地給指路。
此時“羌姆石窟”也還沒有被商業開發，不需要門票，隻有一個穿著舊軍裝的藏族老人守護，山腳下還有羊群在吃草。
果美山南北走向，石窟幾乎全部位於山脊東側的崖壁上。
據咖啡介紹，有關“羌姆石窟”的文獻資料很有限，考古專家隻能通過對石窟內留存壁畫的研究，基本認定羌姆石窟開鑿的年代，為9世紀至10世紀，其年代的上限不早於8世紀中葉，下限不晚於11世紀。
羌姆石窟群殘存的石窟數量有100多座，據說都是西藏吐蕃王朝時期（藏傳佛教前弘期）開鑿的禮佛洞窟。
因為年代久遠，又缺少維護，石窟大多顯得破敗不堪，但石壁上精美的雕刻和壁畫，仍然清晰可見。
其中最引人注目的壁畫，應該是那“金剛界曼陀羅”石窟裏。
這座石窟有五方佛及很多菩薩的雕塑，背龕之間有大量的供養人壁畫。
這些壁畫中的供養人，都是成組出現，大多為主仆，而且身上的穿著打扮大同小異，都是身著三角大翻領的吐蕃長袍，佩帶弓箭或者長刀。
那北京老頭貌似對藏文化深有研究。
他說，這種是明顯的吐蕃服飾特征，可以和唐朝《步輦圖》中祿東讚的形象，以及艾旺寺彩塑人物形象相唿應，對研究吐蕃王朝時期的服飾特點具有極高的價值。
還有這石窟內的泥塑和壁畫都具有獨特的藝術風格，是探討西藏早期佛教藝術的重要資料。
從它們的用途來看，應該都是西藏地區古時候僧人修行的洞窟，因此具有修行和生活雙重屬性。
而它們的建築風格，很大程度上受到自然環境的。這裏位於喜馬拉雅山脈中段，材料都是采用了當地的石材，建築技術也是藏族工匠的傳統工藝，反映的是當時的社會、文化和宗教背景。
虎永剛笑道：“老先生真是博學多才，可以看出其中的門道。我們都是外行，也就隻能看看熱鬧。”
北京老頭謙虛地說：“也不能這麽說啊。出來旅遊，不就是圖一樂嗎？大多時候，我也是看看熱鬧。”
眾人皆說，老先生看的是門道，我們看的才是熱鬧！
咖啡笑道：“不管是看熱鬧還是看門道，看完了我們就繼續上道。”
他要帶大家去的下一站，是同在瓊孜鄉境內的牧村，那裏有一個牧村大峽穀，峽穀中有一個“牧村土林”，堪稱奇跡！
眾人都說，趕緊去看看那個奇跡吧。
此時的他們都還不知道，自己此行是幸運的。幾年後的2019年，那個奇跡完成了商業開發，取了個好聽的名字，叫做“奇林峽風景區”。
那個時候要收門票了，自駕車也不能開到峽穀邊了，必須要坐景區的觀光車了！
眼下它還叫做“牧村土林”，這喜馬拉雅山脈珠峰腳下的一片神奇之地，靠近尼泊爾和印度的邊境，同時也是中國、印度、尼泊爾和不丹四國的交界處。
這牧村大峽穀，就像是大地上突現了一條驚天大裂縫，長約15公裏，寬約200米，深有幾十米，橫貫南北。
而在這個高山峽穀中，土林羅列，怪石嶙峋。有塔狀、柱狀、城堡狀、飛禽走獸狀等，栩栩如生，美不勝收。
虎永剛卻覺得，它更像是放大版的“兵馬俑”，在大自然鬼斧神工的雕琢下，“雄、奇、險、異”，世所罕見，震撼人心！
而從那上海人的無人機又可以看到，峽穀中有一條河流，像一條藍色的玉帶，把峽穀一分為二。
咖啡說，那是雪山融化的雪水，匯聚到這裏形成的河流，再經過億萬年深度切割，導致峽穀邊坡產生了卸荷裂隙，河水再沿著縫隙繼續侵蝕，殘留部分形成了這壯觀的土林。
他又自豪地說道：“這條喜馬拉雅山下的驚世地裂，真可以叫做‘養在深閨無人識’。
即使是是生活在日喀則地區的當地人，又或者多年的老西藏，也可能沒有聽說過。”
眾人全都心領神會，異口同聲地說著，感謝咖啡哥，帶著我們欣賞到了這世間奇觀……
簡直難以想象，在海拔4300米以上的高原腹地，竟存在著這樣一顆詩意般的明珠。
咖啡介紹說，這一片是定結濕地，以其獨特的自然景觀和生態環境而聞名。
葉如藏布江和諸多宛如大地血管的大小支流，給予了這塊高原生命，源源不斷的滋潤，因此被稱為“地球之腎”；又因為它的麵積廣闊，被譽為“濕地王國”。
在古老的傳說中，這裏曾是一個寬闊的高原湖泊，後因地質運動地麵隆起，湖水逐漸減少，最終形成了現在的濕地地貌。
隻見一條條河流如同玉帶般，在濕地中間蜿蜒穿過；牛羊成群，點綴在無際的綠毯上；近處野鴨戲水、黑頸鶴翱翔，悠然自樂：遠處雪山皚皚、天空白雲悠悠；天地間仿佛是一幅大自然調製的巨幅油畫。
眾人紛紛下車，徜徉於其中，手機、相機各自拍下美好的瞬間，那上海男人甚至還放飛了無人機，從空中俯拍。
小車隊行至薩爾鄉時，219國道有一個90°的大拐彎，虎永剛以為要沿著主路往北走，前往定結縣城方向。
咖啡卻背道而馳，轉向往南的一條土路，說是帶大家去看看“羌姆石窟”。
走了一段土路，再顛簸了一段搓板路，眾人就看到了一處山崖上，密密麻麻地分布了很多石窟。
咖啡說，這裏是喜馬拉雅山脈中段，和尼泊爾交界，這座山叫果美山，屬於定結縣瓊孜鄉羌姆村，所以這些石窟就被稱為“羌姆石窟”了。
這是一個美麗的藏族村落，有著世外桃源般的安靜，仿佛與世隔絕。村裏的藏族同胞，非常的淳樸，見到車來，還會爭先恐後地給指路。
此時“羌姆石窟”也還沒有被商業開發，不需要門票，隻有一個穿著舊軍裝的藏族老人守護，山腳下還有羊群在吃草。
果美山南北走向，石窟幾乎全部位於山脊東側的崖壁上。
據咖啡介紹，有關“羌姆石窟”的文獻資料很有限，考古專家隻能通過對石窟內留存壁畫的研究，基本認定羌姆石窟開鑿的年代，為9世紀至10世紀，其年代的上限不早於8世紀中葉，下限不晚於11世紀。
羌姆石窟群殘存的石窟數量有100多座，據說都是西藏吐蕃王朝時期（藏傳佛教前弘期）開鑿的禮佛洞窟。
因為年代久遠，又缺少維護，石窟大多顯得破敗不堪，但石壁上精美的雕刻和壁畫，仍然清晰可見。
其中最引人注目的壁畫，應該是那“金剛界曼陀羅”石窟裏。
這座石窟有五方佛及很多菩薩的雕塑，背龕之間有大量的供養人壁畫。
這些壁畫中的供養人，都是成組出現，大多為主仆，而且身上的穿著打扮大同小異，都是身著三角大翻領的吐蕃長袍，佩帶弓箭或者長刀。
那北京老頭貌似對藏文化深有研究。
他說，這種是明顯的吐蕃服飾特征，可以和唐朝《步輦圖》中祿東讚的形象，以及艾旺寺彩塑人物形象相唿應，對研究吐蕃王朝時期的服飾特點具有極高的價值。
還有這石窟內的泥塑和壁畫都具有獨特的藝術風格，是探討西藏早期佛教藝術的重要資料。
從它們的用途來看，應該都是西藏地區古時候僧人修行的洞窟，因此具有修行和生活雙重屬性。
而它們的建築風格，很大程度上受到自然環境的。這裏位於喜馬拉雅山脈中段，材料都是采用了當地的石材，建築技術也是藏族工匠的傳統工藝，反映的是當時的社會、文化和宗教背景。
虎永剛笑道：“老先生真是博學多才，可以看出其中的門道。我們都是外行，也就隻能看看熱鬧。”
北京老頭謙虛地說：“也不能這麽說啊。出來旅遊，不就是圖一樂嗎？大多時候，我也是看看熱鬧。”
眾人皆說，老先生看的是門道，我們看的才是熱鬧！
咖啡笑道：“不管是看熱鬧還是看門道，看完了我們就繼續上道。”
他要帶大家去的下一站，是同在瓊孜鄉境內的牧村，那裏有一個牧村大峽穀，峽穀中有一個“牧村土林”，堪稱奇跡！
眾人都說，趕緊去看看那個奇跡吧。
此時的他們都還不知道，自己此行是幸運的。幾年後的2019年，那個奇跡完成了商業開發，取了個好聽的名字，叫做“奇林峽風景區”。
那個時候要收門票了，自駕車也不能開到峽穀邊了，必須要坐景區的觀光車了！
眼下它還叫做“牧村土林”，這喜馬拉雅山脈珠峰腳下的一片神奇之地，靠近尼泊爾和印度的邊境，同時也是中國、印度、尼泊爾和不丹四國的交界處。
這牧村大峽穀，就像是大地上突現了一條驚天大裂縫，長約15公裏，寬約200米，深有幾十米，橫貫南北。
而在這個高山峽穀中，土林羅列，怪石嶙峋。有塔狀、柱狀、城堡狀、飛禽走獸狀等，栩栩如生，美不勝收。
虎永剛卻覺得，它更像是放大版的“兵馬俑”，在大自然鬼斧神工的雕琢下，“雄、奇、險、異”，世所罕見，震撼人心！
而從那上海人的無人機又可以看到，峽穀中有一條河流，像一條藍色的玉帶，把峽穀一分為二。
咖啡說，那是雪山融化的雪水，匯聚到這裏形成的河流，再經過億萬年深度切割，導致峽穀邊坡產生了卸荷裂隙，河水再沿著縫隙繼續侵蝕，殘留部分形成了這壯觀的土林。
他又自豪地說道：“這條喜馬拉雅山下的驚世地裂，真可以叫做‘養在深閨無人識’。
即使是是生活在日喀則地區的當地人，又或者多年的老西藏，也可能沒有聽說過。”
眾人全都心領神會，異口同聲地說著，感謝咖啡哥，帶著我們欣賞到了這世間奇觀……