世界上的十分美麗，
九分在耶路撒冷。
終於來到耶路撒冷，從第一次聽到這個名字開始，就與戰亂結下了不解之緣。自古樹大多招風，自古紅顏多命薄。
每一次都會聽到以色列，每一迴都有耶路撒冷。仿佛世界的麻煩在中東，中東的衝突在阿以，阿以的焦點在耶路撒冷。
看看地理位置，讓人不寒而栗。周圍21個阿拉伯國家，全是敵人，一個個虎視眈眈地想要滅亡這裏。
如今的阿拉伯人，倒有點像當初受盡迫害的以色列人；而以色列當局，似乎在瘋狂地報仇雪恥。
這是否是曆史的諷刺？
三十年河東，三十年河西。
城市裏，街上隨處可見持槍的戰士，身上背著的都是m-16。大熱天，背著大包，扛著槍，照樣氣宇軒昂、英姿颯爽。
或坐、或臥、或吃飯、或等車，他們可以把背包扔下，把香煙放下，把帽子摘下，
可是那杆槍卻時刻不離身，槍口永遠不會朝著人民和同胞，隻會指向敵人。
進入商場要過安檢，進入車站要過安檢，去郵局寄明信片也要過安檢……
不敢想象這裏的居民，天天如此會如何習慣？會習以為常而適應？還是積重難返而爆發？
來到耶路撒冷，世界上沒有任何一個城市，能比得上這個不足1平方公裏的土地，
被投注著如此多的信仰，神聖不可方物。
三大宗教為了這塊土地，彼此爭奪得你死我活。被數次摧毀、焚燒，連廢墟都要再被清犁一便，以斷絕一切希望的種子。然而每次耶路撒冷都被奇跡般地重建，並且一次比一次更加壯麗輝煌。
好像這裏的每一步都是曆史，聖經中所講述的故事、人物、地點，這裏都有現實中的唿應。比如眼前的苦路，這是耶穌在受難那天，從被審判，到背起十字架，一步一步沉重拖拽到刑場被釘死的整個征途。
往前走一點，向左一拐，是一個波蘭小教堂，這裏是苦路第三站。耶穌不堪十字架的重負，在這裏第一次跌倒。
再往前數米，則是苦路第四站，這裏耶穌和母親瑪麗亞相見，兩人眼神悵然而悲愴。
沿著路右拐，是苦路第五站。路麵開始陡峭，耶穌無法獨自把十字架扛到骷髏山刑場，於是羅馬士兵把鄉下來的古利奈人西蒙拉來，幫耶穌背負十字架。
這段路當年是荒草塚地，而現在是阿拉伯集市，商店鱗次櫛比，人們接踵摩肩。路中間是苦路的第六站，女子韋羅妮卡在這裏為耶穌擦拭臉上的鮮血和汗水。
今天的聖墓大教堂裏，人頭湧湧，卻又嚴肅莊重。裏麵到處是聖地、聖跡、聖壇、聖物。耶穌當年在這個地方被釘上十字架，死在架上。瑪麗亞也在這裏抱著耶穌的遺體，把他埋葬。
從城南的糞廠門（dunggate）再次迴到老城，進入城內猶太區。與剛才穿過的***區不同，這裏沒有集市的熱鬧，喧囂的生意，擁擠的人群，隻顯得一片安靜、祥和。
不遠處是猶太人的聖地，哭牆，也叫西牆，是當年西律王建立的第二聖殿的一麵外牆。
第二聖殿曾是猶太人祭祀的場所，也是猶太民族的象征。公元70年被羅馬軍焚毀，隻留下孤零零一麵西牆，如今是猶太人憑吊的場所。
西牆畢竟有2000年的曆史，滿麵瘡痍，終於親眼看到人們常說的石爛。海未枯而石已爛，原來石頭真的會爛。
一群猶太青年手拉手，蹦跳地高唱著希伯萊語的歌謠。聲音是那麽洪亮，曲調是那麽高昂，感情是那麽充沛，步伐是那麽鏗鏘。
如此強烈地感到音樂的魅力，雖然不清楚歌詞內容，但卻被歌聲傳達的感情所征服。
這種情感的高潮，在人生中並不常有。
按照希伯來經書上的戒律，猶太人是不能踏上聖殿山的，因為那是***的聖地。可是就是這塊土地，正是當初猶太教第一聖殿和第二聖殿的所在地，如今卻隻剩下了哭牆，慰藉著猶太人滄桑的心。
難怪猶太青年們在門口對著這塊土地動情地歌唱。看著自己的聖殿被摧毀，而在其上堂而皇之地建著別人的宮殿，這種哀傷誰又曾用心體會？誰又能真正理解？
就像那些被逼得走投無路的拆遷戶們，自己世代居住的老房子要被強拆，要建起新樓來給別人住。事情不發生在自己身上，是怎麽都無法刻骨銘心地體會那種淒涼的。
拆遷戶們還會得到政府的一丁點所謂補償，而猶太人除了被屠殺、滅絕外，又得到了什麽？
路上遇見一件事，公交車在某站地，上車的最後一位猶太婦女還沒有上來站穩，車門還沒關，司機就開車，於是婦女和司機開始爭吵。
後來車上的警衛來勸架也沒用，以色列的司機就是牛，爭吵一通後，人家不開了。把車退迴車廠裏，要求全體乘客下車，坐下一輛。
車上的人急了，哇啦哇啦叫囂開來。警衛勸說也沒用。司機就是不開了，人走了，隻有等下一輛車。
事情發生在兩個猶太人之間，硬碰硬，結果納什均衡出現，兩敗俱傷，還連累全車人。如果其中一個是***，事情會以猶太人的勝利告終。
如果兩個都是***，事情會以女人的失敗告終。原來勢不均力不敵，也是有其整體上的好處的。
這事確實是司機的錯，人還沒站穩，車門還沒關，就開車，當然不對。如果他致一句歉，事情也就過去了。可是通常礙與麵子，或者說過於自尊，人往往喪失道歉的勇氣。
對自己的自尊是要強，而對他人的自尊在有些情況下，則是與自卑成正比的。越是自卑的人，越怕別人小看自己，容不得半點批評的意見。
隻要有分歧，就會覺得別人是對自己本人有看法，有成見，而非僅僅是就事論事。於是自尊心受到侵襲，受到挑戰。
而他們應戰的方式則是毀滅，要麽毀滅別人，要麽毀滅自己來與別人同歸於盡。
堵車問題很嚴重，而且司機還肆無忌憚地隨便鳴笛。如果習慣在法蘭克福街頭，過斑馬線毫不猶豫，因為機動車絕對會停下來讓行人先走。
而在這裏，這個習慣隨時會有生命危險。僅有少數的司機會在斑馬線前等待行人，其他的大都唿嘯而過。
特拉維夫的公交司機更牛，有乘客在站上招手要坐車，司機一瞥，看不順眼，直接開過。乘客好像也習慣了這種情形，沒有什麽過激的行為，轉身等下一輛。
來到死海，撇開死海的科學解釋不論，這真是一片神奇之海。表麵看它跟別的大海沒有任何不同，可就是沉不下去，
麵對生活，每個人都有不同的感受。就像歐洲的小孩畫房子，總是在房頂畫個煙囪，縷縷青煙隨風飄蕩。
而以色列小孩畫房子，則會在房頂畫個太陽能翻板，再加個衛星電視接收鍋。
戰爭也好，和平也好，人們的友善也好，司機的粗魯也好，都客觀地存在著。人們畢竟在這樣的環境下生活，總得去麵對。
九分在耶路撒冷。
終於來到耶路撒冷，從第一次聽到這個名字開始，就與戰亂結下了不解之緣。自古樹大多招風，自古紅顏多命薄。
每一次都會聽到以色列，每一迴都有耶路撒冷。仿佛世界的麻煩在中東，中東的衝突在阿以，阿以的焦點在耶路撒冷。
看看地理位置，讓人不寒而栗。周圍21個阿拉伯國家，全是敵人，一個個虎視眈眈地想要滅亡這裏。
如今的阿拉伯人，倒有點像當初受盡迫害的以色列人；而以色列當局，似乎在瘋狂地報仇雪恥。
這是否是曆史的諷刺？
三十年河東，三十年河西。
城市裏，街上隨處可見持槍的戰士，身上背著的都是m-16。大熱天，背著大包，扛著槍，照樣氣宇軒昂、英姿颯爽。
或坐、或臥、或吃飯、或等車，他們可以把背包扔下，把香煙放下，把帽子摘下，
可是那杆槍卻時刻不離身，槍口永遠不會朝著人民和同胞，隻會指向敵人。
進入商場要過安檢，進入車站要過安檢，去郵局寄明信片也要過安檢……
不敢想象這裏的居民，天天如此會如何習慣？會習以為常而適應？還是積重難返而爆發？
來到耶路撒冷，世界上沒有任何一個城市，能比得上這個不足1平方公裏的土地，
被投注著如此多的信仰，神聖不可方物。
三大宗教為了這塊土地，彼此爭奪得你死我活。被數次摧毀、焚燒，連廢墟都要再被清犁一便，以斷絕一切希望的種子。然而每次耶路撒冷都被奇跡般地重建，並且一次比一次更加壯麗輝煌。
好像這裏的每一步都是曆史，聖經中所講述的故事、人物、地點，這裏都有現實中的唿應。比如眼前的苦路，這是耶穌在受難那天，從被審判，到背起十字架，一步一步沉重拖拽到刑場被釘死的整個征途。
往前走一點，向左一拐，是一個波蘭小教堂，這裏是苦路第三站。耶穌不堪十字架的重負，在這裏第一次跌倒。
再往前數米，則是苦路第四站，這裏耶穌和母親瑪麗亞相見，兩人眼神悵然而悲愴。
沿著路右拐，是苦路第五站。路麵開始陡峭，耶穌無法獨自把十字架扛到骷髏山刑場，於是羅馬士兵把鄉下來的古利奈人西蒙拉來，幫耶穌背負十字架。
這段路當年是荒草塚地，而現在是阿拉伯集市，商店鱗次櫛比，人們接踵摩肩。路中間是苦路的第六站，女子韋羅妮卡在這裏為耶穌擦拭臉上的鮮血和汗水。
今天的聖墓大教堂裏，人頭湧湧，卻又嚴肅莊重。裏麵到處是聖地、聖跡、聖壇、聖物。耶穌當年在這個地方被釘上十字架，死在架上。瑪麗亞也在這裏抱著耶穌的遺體，把他埋葬。
從城南的糞廠門（dunggate）再次迴到老城，進入城內猶太區。與剛才穿過的***區不同，這裏沒有集市的熱鬧，喧囂的生意，擁擠的人群，隻顯得一片安靜、祥和。
不遠處是猶太人的聖地，哭牆，也叫西牆，是當年西律王建立的第二聖殿的一麵外牆。
第二聖殿曾是猶太人祭祀的場所，也是猶太民族的象征。公元70年被羅馬軍焚毀，隻留下孤零零一麵西牆，如今是猶太人憑吊的場所。
西牆畢竟有2000年的曆史，滿麵瘡痍，終於親眼看到人們常說的石爛。海未枯而石已爛，原來石頭真的會爛。
一群猶太青年手拉手，蹦跳地高唱著希伯萊語的歌謠。聲音是那麽洪亮，曲調是那麽高昂，感情是那麽充沛，步伐是那麽鏗鏘。
如此強烈地感到音樂的魅力，雖然不清楚歌詞內容，但卻被歌聲傳達的感情所征服。
這種情感的高潮，在人生中並不常有。
按照希伯來經書上的戒律，猶太人是不能踏上聖殿山的，因為那是***的聖地。可是就是這塊土地，正是當初猶太教第一聖殿和第二聖殿的所在地，如今卻隻剩下了哭牆，慰藉著猶太人滄桑的心。
難怪猶太青年們在門口對著這塊土地動情地歌唱。看著自己的聖殿被摧毀，而在其上堂而皇之地建著別人的宮殿，這種哀傷誰又曾用心體會？誰又能真正理解？
就像那些被逼得走投無路的拆遷戶們，自己世代居住的老房子要被強拆，要建起新樓來給別人住。事情不發生在自己身上，是怎麽都無法刻骨銘心地體會那種淒涼的。
拆遷戶們還會得到政府的一丁點所謂補償，而猶太人除了被屠殺、滅絕外，又得到了什麽？
路上遇見一件事，公交車在某站地，上車的最後一位猶太婦女還沒有上來站穩，車門還沒關，司機就開車，於是婦女和司機開始爭吵。
後來車上的警衛來勸架也沒用，以色列的司機就是牛，爭吵一通後，人家不開了。把車退迴車廠裏，要求全體乘客下車，坐下一輛。
車上的人急了，哇啦哇啦叫囂開來。警衛勸說也沒用。司機就是不開了，人走了，隻有等下一輛車。
事情發生在兩個猶太人之間，硬碰硬，結果納什均衡出現，兩敗俱傷，還連累全車人。如果其中一個是***，事情會以猶太人的勝利告終。
如果兩個都是***，事情會以女人的失敗告終。原來勢不均力不敵，也是有其整體上的好處的。
這事確實是司機的錯，人還沒站穩，車門還沒關，就開車，當然不對。如果他致一句歉，事情也就過去了。可是通常礙與麵子，或者說過於自尊，人往往喪失道歉的勇氣。
對自己的自尊是要強，而對他人的自尊在有些情況下，則是與自卑成正比的。越是自卑的人，越怕別人小看自己，容不得半點批評的意見。
隻要有分歧，就會覺得別人是對自己本人有看法，有成見，而非僅僅是就事論事。於是自尊心受到侵襲，受到挑戰。
而他們應戰的方式則是毀滅，要麽毀滅別人，要麽毀滅自己來與別人同歸於盡。
堵車問題很嚴重，而且司機還肆無忌憚地隨便鳴笛。如果習慣在法蘭克福街頭，過斑馬線毫不猶豫，因為機動車絕對會停下來讓行人先走。
而在這裏，這個習慣隨時會有生命危險。僅有少數的司機會在斑馬線前等待行人，其他的大都唿嘯而過。
特拉維夫的公交司機更牛，有乘客在站上招手要坐車，司機一瞥，看不順眼，直接開過。乘客好像也習慣了這種情形，沒有什麽過激的行為，轉身等下一輛。
來到死海，撇開死海的科學解釋不論，這真是一片神奇之海。表麵看它跟別的大海沒有任何不同，可就是沉不下去，
麵對生活，每個人都有不同的感受。就像歐洲的小孩畫房子，總是在房頂畫個煙囪，縷縷青煙隨風飄蕩。
而以色列小孩畫房子，則會在房頂畫個太陽能翻板，再加個衛星電視接收鍋。
戰爭也好，和平也好，人們的友善也好，司機的粗魯也好，都客觀地存在著。人們畢竟在這樣的環境下生活，總得去麵對。