淩娜很快離開，迴去處理寶貝沉香。莊臣迴到海邊別墅，已經到秋天，就算在三亞溫度也低了不少，趕緊享受最後的沙灘。
閑著沒事，讓物業安排船，去傳說中的西沙群島轉轉。早就被記進小學教科書，南海航線的必經之路，也被稱為海上絲綢之路。
可惜實行半開放旅遊管理，有22個島嶼、7個沙洲和1o多個暗礁暗灘，但真正能遊覽的僅僅幾個。
登上永興島，群島中最典型的熱帶風情，也是西沙群島上最大的島嶼。熱帶植物眾多，僅百年樹齡的楷杷樹就有1ooo多棵。隨處可見的民國時間留下的建築，和茂密的植被共生在一起，形成了別樣的海島風光。
別看島不大，但機場、碼頭、商店、酒店、郵政局都有。還修繕一處最佳觀潮亭，雖然不是特別大氣，但小小的一幢建築更有小島風情。吹風海風，依靠在圍欄上，看著浪花拍打礁石，這種場景一點都不比世界度假海島遜色。
很多燈塔已經有百年曆史，有的延伸到海中，在蔚藍的海水中屹立不倒。不僅成為永興島標誌性建築，也一直引領著海上的人找到歸來的方向。
每天都有大量的漁民出海捕魚，過著原始卻富足的生活。夕陽西下，永興港迎接歸來的漁船一艘艘靠岸。海風中有鹹濕的海水味，還有漁民滿足的笑聲。在這裏能感覺到與世無爭最好的生活狀態。
白天與大海作伴，夜晚與星月相依，這樣的生活卻並不覺得無聊。清晨，當太陽從深邃幽藍的海麵上緩緩升起，金色的陽光撒滿海麵，海水也由深藍變成碧綠。夜晚在島上露營，望著滿天繁星，似乎觸手可及。
旁邊叫全富島，一座無人島，麵積極小，海拔也隻有1米左右。聽船長說每次來這裏，形狀都不一樣，有時是圓形的，有時是長條形的。
漲潮時，僅少部分沙灘露出水麵。夏龍夏虎開始一個熱血又莊嚴的儀式，那就是升國旗。當五星紅旗在全富島升起時，內心還真有些澎湃和自豪。
中午在一半是珊瑚、一半是礁石的銀嶼島吃飯。如海上花園，一片藍綠分隔的海水，這座小島就像被整個世界遺忘一般，如同一扇失落的窗，在四麵都是海的角落，悄無聲息地打開。
如今已經在慢慢被開，建起吊腳樓式的房子，也開起物美價廉的海鮮餐館。可以和當地的人漁民一起海釣，也可以嚐嚐他們的手藝。
吃遍全世界海鮮，現在已經膩了。反而喜歡當地漁民自己曬幹的小魚小蝦，熬成湯，炒幾個小菜，有滋有味。
這裏捕魚太輕鬆，隨便把網子一撒，坐等幾分鍾，拉上來就是滿滿一大筐。
每到遷徙時節，總能看見成群的海鳥飛到島上。蔚藍的海水、銀色的沙灘，耳邊是海鳥清脆的叫聲，就像是迴歸原始的海島一樣。
大海就是有這種魔力，無論在哪裏，脫下所有桎梏，縱身一躍，變成碧海中的一朵浪花；也可以讓所有的骨頭休息，癱在沙灘上，靠毛孔唿吸。
可以在天上看雲，可以在海裏看魚，不會遊泳的人也能玩的浮潛老少鹹宜。帶上浮潛鏡，咬緊唿吸管，套上腳蹼，解鎖一個水下王國。
第二天早上跑完步，來到市區一家老店，三亞人的一天都是從一碗粉開始，不論是湯粉、炒粉、酸粉還是醃粉、幹粉，也不論是海南粉、抱羅粉、港門粉、後安粉……
尤其是抱羅粉，其貴在湯好，湯質清幽，鮮美可口，香甜麻辣。湯較甜，但是這是一種獨特的鮮甜，甜而不膩，且甜中帶酸，酸中帶辣，其味妙不可言。
蔡瀾先生說過，一個地方食物的水準，最能體現在早餐。粉是圓粉，略粗，粉條白晰細滑，吃起來口感軟糯細膩，跟湖南的粉是完全不同的感覺，喝一口湯，口感非常的清幽。
然後就是配上不同的澆頭吃味道也會各有不同，比如海鮮抱羅粉、牛肉抱羅粉，十全抱羅粉，瘦肉抱羅粉，紅燒抱羅粉等等。
店外麵還擺了很多小桌，吃客們大多喜歡坐在外麵的小桌上，穿著背心、人字拖，感覺特別悠閑，似乎也並不著急於一天的忙綠。
鄰座的大爺吃的津津有味，見莊臣是外地人，一直說吃抱羅粉就要來這家，見大爺皮膚曬的黝黑以為是當地人，結果居然是重慶人？
來這裏十多年，對於抱羅粉的愛也已深入到骨髓，有事沒事早上都會來這裏吃上一碗，言語中覺察不到大爺對於重慶故鄉的傷感，相反抱羅粉的味道也已經是他割舍不斷的第二故鄉的味道。
三天不吃粉就渾身不自在的海南人看來，一碗粉至少要有蓋碼、調料、湯底和粉，才配得上被稱作一碗粉，外地的粉，不僅少了滋味，更缺了靈魂。
大爺強力推薦這家的雞，唯一能夠和吃粉頻率抗衡的，大概隻有吃雞。
過年從三十到初七，天天吃雞；正月十五元宵節，吃雞；端午節可以不吃粽子，但要吃雞；中秋節可以不吃月餅，但要吃雞；冬至可以不吃餃子，但要吃雞……
一年能吃33oo萬隻雞。
別看平常海南人看起來清心寡欲、清湯寡水，其實很多時候他們最擅長的就是扮豬吃老虎，跟他們一桌吃飯，說不定就被一句不辣，你嚐嚐坑了。
呆幾天，迴京城，這是第一個家，提前讓物業打掃幹淨，晚上約王寬老譚，溜溜跑車吃吃擼串。
打電話直接讓惠美從寶島飛過來，嚐遍全世界，還是對小丫頭的無微不至念念不忘。無論床上地上說一不二，絕對聽話。
家裏物流迴來的禮物滿滿一屋子，讓夏龍夏虎打包迴去送家人，剩下的有空串串門，朋友們都散散。
小太陽慈善基金已經走上正軌，考察過幾個項目，準備開始援助。隻要是做慈善，什麽項目都無所謂，用不著自己操心。
玩了命的折騰大半年，加上買別墅，滿打滿算才十幾億，每年四十億想花完還真不容易！
閑著沒事，讓物業安排船，去傳說中的西沙群島轉轉。早就被記進小學教科書，南海航線的必經之路，也被稱為海上絲綢之路。
可惜實行半開放旅遊管理，有22個島嶼、7個沙洲和1o多個暗礁暗灘，但真正能遊覽的僅僅幾個。
登上永興島，群島中最典型的熱帶風情，也是西沙群島上最大的島嶼。熱帶植物眾多，僅百年樹齡的楷杷樹就有1ooo多棵。隨處可見的民國時間留下的建築，和茂密的植被共生在一起，形成了別樣的海島風光。
別看島不大，但機場、碼頭、商店、酒店、郵政局都有。還修繕一處最佳觀潮亭，雖然不是特別大氣，但小小的一幢建築更有小島風情。吹風海風，依靠在圍欄上，看著浪花拍打礁石，這種場景一點都不比世界度假海島遜色。
很多燈塔已經有百年曆史，有的延伸到海中，在蔚藍的海水中屹立不倒。不僅成為永興島標誌性建築，也一直引領著海上的人找到歸來的方向。
每天都有大量的漁民出海捕魚，過著原始卻富足的生活。夕陽西下，永興港迎接歸來的漁船一艘艘靠岸。海風中有鹹濕的海水味，還有漁民滿足的笑聲。在這裏能感覺到與世無爭最好的生活狀態。
白天與大海作伴，夜晚與星月相依，這樣的生活卻並不覺得無聊。清晨，當太陽從深邃幽藍的海麵上緩緩升起，金色的陽光撒滿海麵，海水也由深藍變成碧綠。夜晚在島上露營，望著滿天繁星，似乎觸手可及。
旁邊叫全富島，一座無人島，麵積極小，海拔也隻有1米左右。聽船長說每次來這裏，形狀都不一樣，有時是圓形的，有時是長條形的。
漲潮時，僅少部分沙灘露出水麵。夏龍夏虎開始一個熱血又莊嚴的儀式，那就是升國旗。當五星紅旗在全富島升起時，內心還真有些澎湃和自豪。
中午在一半是珊瑚、一半是礁石的銀嶼島吃飯。如海上花園，一片藍綠分隔的海水，這座小島就像被整個世界遺忘一般，如同一扇失落的窗，在四麵都是海的角落，悄無聲息地打開。
如今已經在慢慢被開，建起吊腳樓式的房子，也開起物美價廉的海鮮餐館。可以和當地的人漁民一起海釣，也可以嚐嚐他們的手藝。
吃遍全世界海鮮，現在已經膩了。反而喜歡當地漁民自己曬幹的小魚小蝦，熬成湯，炒幾個小菜，有滋有味。
這裏捕魚太輕鬆，隨便把網子一撒，坐等幾分鍾，拉上來就是滿滿一大筐。
每到遷徙時節，總能看見成群的海鳥飛到島上。蔚藍的海水、銀色的沙灘，耳邊是海鳥清脆的叫聲，就像是迴歸原始的海島一樣。
大海就是有這種魔力，無論在哪裏，脫下所有桎梏，縱身一躍，變成碧海中的一朵浪花；也可以讓所有的骨頭休息，癱在沙灘上，靠毛孔唿吸。
可以在天上看雲，可以在海裏看魚，不會遊泳的人也能玩的浮潛老少鹹宜。帶上浮潛鏡，咬緊唿吸管，套上腳蹼，解鎖一個水下王國。
第二天早上跑完步，來到市區一家老店，三亞人的一天都是從一碗粉開始，不論是湯粉、炒粉、酸粉還是醃粉、幹粉，也不論是海南粉、抱羅粉、港門粉、後安粉……
尤其是抱羅粉，其貴在湯好，湯質清幽，鮮美可口，香甜麻辣。湯較甜，但是這是一種獨特的鮮甜，甜而不膩，且甜中帶酸，酸中帶辣，其味妙不可言。
蔡瀾先生說過，一個地方食物的水準，最能體現在早餐。粉是圓粉，略粗，粉條白晰細滑，吃起來口感軟糯細膩，跟湖南的粉是完全不同的感覺，喝一口湯，口感非常的清幽。
然後就是配上不同的澆頭吃味道也會各有不同，比如海鮮抱羅粉、牛肉抱羅粉，十全抱羅粉，瘦肉抱羅粉，紅燒抱羅粉等等。
店外麵還擺了很多小桌，吃客們大多喜歡坐在外麵的小桌上，穿著背心、人字拖，感覺特別悠閑，似乎也並不著急於一天的忙綠。
鄰座的大爺吃的津津有味，見莊臣是外地人，一直說吃抱羅粉就要來這家，見大爺皮膚曬的黝黑以為是當地人，結果居然是重慶人？
來這裏十多年，對於抱羅粉的愛也已深入到骨髓，有事沒事早上都會來這裏吃上一碗，言語中覺察不到大爺對於重慶故鄉的傷感，相反抱羅粉的味道也已經是他割舍不斷的第二故鄉的味道。
三天不吃粉就渾身不自在的海南人看來，一碗粉至少要有蓋碼、調料、湯底和粉，才配得上被稱作一碗粉，外地的粉，不僅少了滋味，更缺了靈魂。
大爺強力推薦這家的雞，唯一能夠和吃粉頻率抗衡的，大概隻有吃雞。
過年從三十到初七，天天吃雞；正月十五元宵節，吃雞；端午節可以不吃粽子，但要吃雞；中秋節可以不吃月餅，但要吃雞；冬至可以不吃餃子，但要吃雞……
一年能吃33oo萬隻雞。
別看平常海南人看起來清心寡欲、清湯寡水，其實很多時候他們最擅長的就是扮豬吃老虎，跟他們一桌吃飯，說不定就被一句不辣，你嚐嚐坑了。
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小太陽慈善基金已經走上正軌，考察過幾個項目，準備開始援助。隻要是做慈善，什麽項目都無所謂，用不著自己操心。
玩了命的折騰大半年，加上買別墅，滿打滿算才十幾億，每年四十億想花完還真不容易！