遠處跑來一大片斑馬，醒目的黑白條紋令莊臣很費解，為什麽在金黃草原上會進化出這種奇葩顏色？
難道是造物主特意設在草原上供肉食動物享用的美食？
這壯碩的屁股一看就很好吃？
聽完導遊解釋才明白，黑白條紋竟然是為遠離敵人。兩個對比度最大的顏色，居然是視覺幻象種最常見的顏色，混一起時就是對眼睛最大的欺騙。
尤其當黑白條紋高速運動時，會產生動態暈眩效果，在獵物的眼中，它們運動的路線已經偏離原來的軌道。
所以當危險來襲，斑馬以每小時60km的速度高速奔跑時，敏捷的豹子盯著黑白條紋，內心極度崩潰：啊！我瞎了，我瞎了！
三個多小時，大部隊成功過河，捕獵者們也滿載而歸，帶著獵物迴去大快朵頤。眾人開車在附近轉轉，這裏狒狒和猴子滿地跑，到處都可以看到它們攜家帶口在路邊擼毛社交的場景。
然而有一種猴子成功吸引所有人的注意，擁有最非主流酷炫，藍色蛋蛋的奇葩。
在藍色蛋蛋猴社交界有一個不成文的規定，蛋蛋越大，顏色越鮮豔，對母猴子的吸引力也越大，於是這些實力雄厚的公猴子每天肆無忌憚地帶著蛋蛋招搖撞騙，希望可以被族群裏的母猴納入麾下，成家立業。
兩隻公猴因為互看不爽想要以男人的方式暴力解決的時候，隻要亮出巨大無比豔麗異常的天藍色的蛋蛋和鮮紅欲滴的***，雙方互相評估一下彼此的分量，紅色越亮眼就表示今天的備戰狀態絕佳。
河裏的鱷魚退去，變成河馬的天堂。一群群肥胖又懶惰的河馬泡在水裏，偶爾上岸趴著曬曬身上一坨肉，根本就不會遊泳，隻會潛水。
這種看似溫和的短腿大嘴的胖豬，竟然敢和鱷魚爭奪地盤，武器就是拉屎，像激光槍一樣掃射，連**二哥看了都跑。
導遊嚴重警告，這些家夥很殘暴，是非洲傷人最多的動物，比獅子還血腥。生性敏感，領地意識強，暴走起來，頂個鱷魚的肺，甚至連自己的同伴都直接掀翻。
瘋起來，
連自己都怕！
一路走來，動物的故事遠遠不止這些，看似兇殘的花豹，其實溫順而羞澀，是隻乖寶寶大喵，打不過獅子，鬥不過鬣狗，拚命抓到食物，隻能趕緊爬上樹，偷偷吃。
群居的大象是原始母係社會，由最有權威的雌性首領帶領，每隻大象的聲音都不同，它們靠聲音辨別彼此，交配過和成年的公象都會被趕出族群。
等公象年老後，象群會再接納保護它們，給它們養老。
還有專食腐肉的禿鷲，天天站在樹上瞪著雙眼，哪裏有它們哪裏就有死亡，簡直是動物界的柯南……
不由感歎，當人類還在為真實世界紛紛擾擾不可開交，動物們卻還在為生存和繁衍這一偉大又隆重的主題絞盡腦汁，各出奇招，一代又一代，生生不息。
太陽落山，遊獵迴來，酒店已經把餐桌擺到了外麵，潔白的桌布，精致的餐具，再點上一架高腳的燭台，草原上傍晚的風很輕，燭火也輕輕地搖曳著，看看周圍攜家帶口歸巢的動物，還有什麽比這還浪漫的呢？
這裏是私人保護區，連威廉王子每年都來這裏浪幾天。每頂帳篷標配的六邊形浴缸，木質熱水浴缸就嵌在平台上，擁有可供獨享的完美叢林視野。在黃昏裏泡澡，血色夕陽就在麵前落入地平線。
爬在奈菲爾身上肆意馳騁，這才是真正的野戰荒野！
親眼見過傳說中的非洲五霸，唯一遺憾就是沒有見到豹子。就算在看到它們的幾率堪比看見流星雨。本地流傳一個笑話：任何一個safari導遊最害怕被問到的一個問題就是，我們能看到豹子嗎？
要想彌補遺憾，隻能來到幾百公裏以外的阿布戴爾國家公園的樹頂酒店。之所以叫樹頂，是因為最初建造它的那位英國軍官為方便觀賞動物和打獵。
酒店確實造在樹上，最初的宣傳語甚至是：晚上看不到犀牛，房費隻收一半。
位置靠著水源，所以能看到來飲水的動物。房間裏還會有蜂鳴器根據不同警報次數來提醒住客有什麽動物出現，是夜間最佳觀賞的最佳場所。
1952年那時的伊麗莎白還是公主，來到這裏觀賞野生動物。夜裏接到父王喬治六世駕崩的噩耗，第二天隨即迴國繼承王位直至今日。
從此留下上山公主，下山女王的故事。
走進酒店，當初的樹杈早已變成水泥柱子，當然很多地方還保留著很多樹的元素，甚至還有真實樹幹穿過大廳。
晚餐前工作人員會宣講當地各種動物出現的一些習性，莊臣最期待的當然是獵豹，與花豹的隱藏暗殺不同，獵豹是單體速殺的作案手法。
這裏還能觀賞到稀有的黑犀牛，別看憨憨的，其實是聽力異常靈敏的動物，出現的時候最好保持安靜，一點小小動靜很容易給嚇跑。
並且常是獨來獨往，成雙出現的隻有大帶小的時候。晚飯後在咖啡廳坐等一個多小時。
雖然有動物在附近出現，但隻能遠遠的看到它們夜裏發光的眼睛，而無法判斷是什麽角色。高潮終於在10點多的時候來臨，一個家族象群陸陸續續的過來飲水。
飲水它們也有明確的分工：多數群體在一個固定的區域，而個別就會在不遠的地方單獨放哨。
過一段時間還會輪崗換象，可能放哨的都是些小年輕，換崗的時候還會互相打鬧一番。
突然可能是一樓觀察室的遊客發出動靜或閃光燈嚇到象群，迅速收縮起來優先將年幼的包在中間進行保護，不愧是動物界的最強大腦。
又來三隻健美的比利海靈頓大水牛加入，完全沒有任何衝突，和諧地各喝各的，
水牛除飲水，還喜歡泡進水裏洗澡，名副其實的，水牛。
正當眾人準備放棄的時候，黑犀牛終於出現，而且是一大一小非常少有的局麵！
難道是造物主特意設在草原上供肉食動物享用的美食？
這壯碩的屁股一看就很好吃？
聽完導遊解釋才明白，黑白條紋竟然是為遠離敵人。兩個對比度最大的顏色，居然是視覺幻象種最常見的顏色，混一起時就是對眼睛最大的欺騙。
尤其當黑白條紋高速運動時，會產生動態暈眩效果，在獵物的眼中，它們運動的路線已經偏離原來的軌道。
所以當危險來襲，斑馬以每小時60km的速度高速奔跑時，敏捷的豹子盯著黑白條紋，內心極度崩潰：啊！我瞎了，我瞎了！
三個多小時，大部隊成功過河，捕獵者們也滿載而歸，帶著獵物迴去大快朵頤。眾人開車在附近轉轉，這裏狒狒和猴子滿地跑，到處都可以看到它們攜家帶口在路邊擼毛社交的場景。
然而有一種猴子成功吸引所有人的注意，擁有最非主流酷炫，藍色蛋蛋的奇葩。
在藍色蛋蛋猴社交界有一個不成文的規定，蛋蛋越大，顏色越鮮豔，對母猴子的吸引力也越大，於是這些實力雄厚的公猴子每天肆無忌憚地帶著蛋蛋招搖撞騙，希望可以被族群裏的母猴納入麾下，成家立業。
兩隻公猴因為互看不爽想要以男人的方式暴力解決的時候，隻要亮出巨大無比豔麗異常的天藍色的蛋蛋和鮮紅欲滴的***，雙方互相評估一下彼此的分量，紅色越亮眼就表示今天的備戰狀態絕佳。
河裏的鱷魚退去，變成河馬的天堂。一群群肥胖又懶惰的河馬泡在水裏，偶爾上岸趴著曬曬身上一坨肉，根本就不會遊泳，隻會潛水。
這種看似溫和的短腿大嘴的胖豬，竟然敢和鱷魚爭奪地盤，武器就是拉屎，像激光槍一樣掃射，連**二哥看了都跑。
導遊嚴重警告，這些家夥很殘暴，是非洲傷人最多的動物，比獅子還血腥。生性敏感，領地意識強，暴走起來，頂個鱷魚的肺，甚至連自己的同伴都直接掀翻。
瘋起來，
連自己都怕！
一路走來，動物的故事遠遠不止這些，看似兇殘的花豹，其實溫順而羞澀，是隻乖寶寶大喵，打不過獅子，鬥不過鬣狗，拚命抓到食物，隻能趕緊爬上樹，偷偷吃。
群居的大象是原始母係社會，由最有權威的雌性首領帶領，每隻大象的聲音都不同，它們靠聲音辨別彼此，交配過和成年的公象都會被趕出族群。
等公象年老後，象群會再接納保護它們，給它們養老。
還有專食腐肉的禿鷲，天天站在樹上瞪著雙眼，哪裏有它們哪裏就有死亡，簡直是動物界的柯南……
不由感歎，當人類還在為真實世界紛紛擾擾不可開交，動物們卻還在為生存和繁衍這一偉大又隆重的主題絞盡腦汁，各出奇招，一代又一代，生生不息。
太陽落山，遊獵迴來，酒店已經把餐桌擺到了外麵，潔白的桌布，精致的餐具，再點上一架高腳的燭台，草原上傍晚的風很輕，燭火也輕輕地搖曳著，看看周圍攜家帶口歸巢的動物，還有什麽比這還浪漫的呢？
這裏是私人保護區，連威廉王子每年都來這裏浪幾天。每頂帳篷標配的六邊形浴缸，木質熱水浴缸就嵌在平台上，擁有可供獨享的完美叢林視野。在黃昏裏泡澡，血色夕陽就在麵前落入地平線。
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親眼見過傳說中的非洲五霸，唯一遺憾就是沒有見到豹子。就算在看到它們的幾率堪比看見流星雨。本地流傳一個笑話：任何一個safari導遊最害怕被問到的一個問題就是，我們能看到豹子嗎？
要想彌補遺憾，隻能來到幾百公裏以外的阿布戴爾國家公園的樹頂酒店。之所以叫樹頂，是因為最初建造它的那位英國軍官為方便觀賞動物和打獵。
酒店確實造在樹上，最初的宣傳語甚至是：晚上看不到犀牛，房費隻收一半。
位置靠著水源，所以能看到來飲水的動物。房間裏還會有蜂鳴器根據不同警報次數來提醒住客有什麽動物出現，是夜間最佳觀賞的最佳場所。
1952年那時的伊麗莎白還是公主，來到這裏觀賞野生動物。夜裏接到父王喬治六世駕崩的噩耗，第二天隨即迴國繼承王位直至今日。
從此留下上山公主，下山女王的故事。
走進酒店，當初的樹杈早已變成水泥柱子，當然很多地方還保留著很多樹的元素，甚至還有真實樹幹穿過大廳。
晚餐前工作人員會宣講當地各種動物出現的一些習性，莊臣最期待的當然是獵豹，與花豹的隱藏暗殺不同，獵豹是單體速殺的作案手法。
這裏還能觀賞到稀有的黑犀牛，別看憨憨的，其實是聽力異常靈敏的動物，出現的時候最好保持安靜，一點小小動靜很容易給嚇跑。
並且常是獨來獨往，成雙出現的隻有大帶小的時候。晚飯後在咖啡廳坐等一個多小時。
雖然有動物在附近出現，但隻能遠遠的看到它們夜裏發光的眼睛，而無法判斷是什麽角色。高潮終於在10點多的時候來臨，一個家族象群陸陸續續的過來飲水。
飲水它們也有明確的分工：多數群體在一個固定的區域，而個別就會在不遠的地方單獨放哨。
過一段時間還會輪崗換象，可能放哨的都是些小年輕，換崗的時候還會互相打鬧一番。
突然可能是一樓觀察室的遊客發出動靜或閃光燈嚇到象群，迅速收縮起來優先將年幼的包在中間進行保護，不愧是動物界的最強大腦。
又來三隻健美的比利海靈頓大水牛加入，完全沒有任何衝突，和諧地各喝各的，
水牛除飲水，還喜歡泡進水裏洗澡，名副其實的，水牛。
正當眾人準備放棄的時候，黑犀牛終於出現，而且是一大一小非常少有的局麵！