葡萄牙，歐洲最西端，也是最後一個國家。
網上看很多人說裏斯本很破，對於莊臣來說，這個國家存在感很差，印象中好像隻有足球和蛋撻？
身曆其境才發現，這個城市雖然老舊，但卻依然保有往日輝煌的痕跡，就像一位芳華已過的美人，雖抵擋不過歲月的無情，但她仍舊盡力維持著往日的美好。
這份美好可以在這座城市不經意的角落被發現，如同曾經的風姿綽約，一顰一笑都蘊含在各種小細節中。
路邊隨處可見巨大塗鴉壁畫，大到讓人瞠目結舌。天空更是清澈湛藍到像是用藍顏料畫出來的一樣。配上這樣大幅有想象力的壁畫，有種行走在夢境的錯覺。
老城大街小巷盛開著滿樹藍紫色的花，猶如一片一片淡紫色瀑布，招搖且驚豔，印證著裏斯本在航海時代難以匹敵的地位。
道路上坡下坡錯綜複雜，有點像山城，又穿梭著各種各樣的電車，沿著自由大道，往海的方向，走到終點就是商業廣場。
兩旁都是餐廳和咖啡廳酒吧，這樣的好天氣特別適合坐下來喝杯啤酒或白葡萄酒，望著海，適合發呆或帶本書消磨一下午的地方。
一些地方，一些人，莊臣說不出具體哪裏好，可就覺得挺能讓自己舒服的，可能就是傳說中的氣場合。在自己眼裏，這裏挺好。
作為曾經大航海時代的最輝煌港口之一，這裏至今仍然散發著海洋城的魅力，城市的盡頭就是海洋，城市被海洋所圍繞，好山、好水、還有各種小麥色美女。
排隊坐上傳說中的28路電車，它或許比任何建築都更能表達古城風情，亮堂的黃色車身短胖，穿越在老城區最繁華的中央。坐在窗戶旁，看到哪裏漂亮，搖搖車鈴就能立即下車。黃色電車在斜坡小路上穿行，伸手似乎就能觸到兩邊的房子。
一隻趴在窗台看行人的可愛貓貓，仿佛裏斯本老城區裏窗台上的主人，看著世界各地來來往往……
走累了，隨手在路邊麵包店打包幾個小點心，從小販再買些一公斤四歐元的高顏值草莓和櫻桃。坐在咖啡館，磕點小蝸牛。
對，你沒看錯，
就是小蝸牛！
整整一大盤小蝸牛，感覺跟鄰居嗑嗑瓜子聊聊天一樣，當地人的下午茶喜歡找一家靠海的蝸牛鋪子，坐在露天，點一盤白水煮蝸牛，開一瓶冰啤酒，一聊就是一下午。
這裏的蝸牛個頭比法式焗蝸牛小很多，真的就跟大點瓜子差不多，一口嘬一個，嘮嘮家常，欣賞著路邊經過的大長腿們。
快樂，就是這麽簡單。
最令人驚豔的是橄欖，葡萄牙的橄欖相當於國內的檳榔，深紫色也有綠色的，1.5歐一份，非常清香可口，怎麽吃都吃不夠。
來到貝倫區，走過華麗的修道院，很快就見著貝倫蛋撻店，號稱全世界最牛逼的蛋撻，每天隨隨便便賣三萬多個，巔峰五萬！
門外人山人海，很多遊客專門提著白色印有藍色店標的袋子拍照留念，馬賽克地麵上寫著大大的1837。這家看起來毫不起眼的破舊房子，小小的門臉，如果不是門口排長隊，稍不留神就會和世上最正宗的葡式蛋撻擦肩而過。
走進藍色大門，蛋奶香撲麵而來，櫃台後麵的老侍者恨不得變成千手觀音，腳不沾地的忙著點餐，忙著打包，忙著在蛋撻上撒肉桂粉和糖粉。
裝滿蛋撻的鐵盤從廚房一盤一盤被端出來，服務生快速將它們裝進貝倫蛋撻店的專用紙盒裏。客人們有的將蛋撻打包帶走，有的站在將蛋撻一口吞掉。
朝店裏麵走，店內空間大得出奇，原來別有洞天，邊邊角角都擺滿桌子，牆壁用葡式傳統的瓷磚裝飾。通往廚房、衛生間的牆壁也都貼滿花紋考究的藏藍色瓷磚。
大廳光線通透，客人們排著長隊等候侍者安排座位，好不容易坐下來，這種牛逼的店必須要有耐心，有錢都不好使。
先看菜單，這裏除了蛋撻，還製作各種葡萄牙傳統的甜品點心。有咖啡、茶、波特酒、當地的綠葡萄酒。作為名聲顯赫的百年老店價格並不貴，蛋撻一歐元一個，和外麵妖豔賤貨差不多。
先點三十個蛋撻壓壓驚，老服務員吃驚的打量幾個人，莊臣笑著拍拍肚皮，一挑大拇指，對方露出微笑，轉身去準備。
配兩瓶綠葡萄酒，被端上來的蛋撻長得老老實實，平平凡凡，外皮烤得有點焦，焦糖味很濃，拿起來也不像肯德基蛋撻那麽軟趴趴的。
一口咬下去，蛋黃心口感滑嫩，濃鬱瓷實，外皮很脆卻有韌性。整口吞下去，奶油味直衝腦際，頓時刷新三觀。
環視周圍的人，都不厭其煩往蛋撻上撒厚厚糖粉和肉桂粉，莊臣平時對肉桂無感，但很奇怪的是，肉桂和奶製品很搭，在倫敦就喝過肉桂蘋果味的酸奶，試著撒點肉桂粉，一嚐，肉桂味讓蛋撻的奶味變好濃，真是很奇特的搭配。
有人形容蛋撻：一流中的一流，應是酥皮的。油麵團和水麥團均勻覆疊，烘香厚一層一層又一層的薄衣，承托那顫抖的、脹胖的、飽滿的、活活地晃蕩，但又永遠險險不敢泄漏的黃油蛋汁，凝成微凸的小丘。
每一搖動，就像唿吸，令人忍不住張嘴就咬。不能一口全吃，先咬一口，滾燙得令嘴唇受驚，但舍不得吞。含在嘴裏，暖熱兒踏實，慢慢吃。此事酥皮會有殘屑，順勢灑下，一身都是。又薄又脆，沾衣也不管。再咬第二口……
不愧是世界蛋撻的鼻祖，在葡萄牙革命時期，很多教堂都關閉，附近熱羅尼莫斯教堂的修女為生存，嚐試著做甜品出售，沒想到迅速被人們接受，這就是最早的蛋撻。
據說那時的配方至今也隻有三個人知道，比可口可樂還神秘。
驚奇發現後廚居然也可以參觀，甚至能看蛋撻製作的全過程。每個工人對遊客習以為常，滿臉淡定的忙著。
對於這種網紅打開地，轉這麽多國家，莊臣又自己的鑒定標準。很簡單，看看有沒有足夠多的當地人？
全是遊客，再好也不會好太多。如果當地人也喜歡來，那才是真的好！
網上看很多人說裏斯本很破，對於莊臣來說，這個國家存在感很差，印象中好像隻有足球和蛋撻？
身曆其境才發現，這個城市雖然老舊，但卻依然保有往日輝煌的痕跡，就像一位芳華已過的美人，雖抵擋不過歲月的無情，但她仍舊盡力維持著往日的美好。
這份美好可以在這座城市不經意的角落被發現，如同曾經的風姿綽約，一顰一笑都蘊含在各種小細節中。
路邊隨處可見巨大塗鴉壁畫，大到讓人瞠目結舌。天空更是清澈湛藍到像是用藍顏料畫出來的一樣。配上這樣大幅有想象力的壁畫，有種行走在夢境的錯覺。
老城大街小巷盛開著滿樹藍紫色的花，猶如一片一片淡紫色瀑布，招搖且驚豔，印證著裏斯本在航海時代難以匹敵的地位。
道路上坡下坡錯綜複雜，有點像山城，又穿梭著各種各樣的電車，沿著自由大道，往海的方向，走到終點就是商業廣場。
兩旁都是餐廳和咖啡廳酒吧，這樣的好天氣特別適合坐下來喝杯啤酒或白葡萄酒，望著海，適合發呆或帶本書消磨一下午的地方。
一些地方，一些人，莊臣說不出具體哪裏好，可就覺得挺能讓自己舒服的，可能就是傳說中的氣場合。在自己眼裏，這裏挺好。
作為曾經大航海時代的最輝煌港口之一，這裏至今仍然散發著海洋城的魅力，城市的盡頭就是海洋，城市被海洋所圍繞，好山、好水、還有各種小麥色美女。
排隊坐上傳說中的28路電車，它或許比任何建築都更能表達古城風情，亮堂的黃色車身短胖，穿越在老城區最繁華的中央。坐在窗戶旁，看到哪裏漂亮，搖搖車鈴就能立即下車。黃色電車在斜坡小路上穿行，伸手似乎就能觸到兩邊的房子。
一隻趴在窗台看行人的可愛貓貓，仿佛裏斯本老城區裏窗台上的主人，看著世界各地來來往往……
走累了，隨手在路邊麵包店打包幾個小點心，從小販再買些一公斤四歐元的高顏值草莓和櫻桃。坐在咖啡館，磕點小蝸牛。
對，你沒看錯，
就是小蝸牛！
整整一大盤小蝸牛，感覺跟鄰居嗑嗑瓜子聊聊天一樣，當地人的下午茶喜歡找一家靠海的蝸牛鋪子，坐在露天，點一盤白水煮蝸牛，開一瓶冰啤酒，一聊就是一下午。
這裏的蝸牛個頭比法式焗蝸牛小很多，真的就跟大點瓜子差不多，一口嘬一個，嘮嘮家常，欣賞著路邊經過的大長腿們。
快樂，就是這麽簡單。
最令人驚豔的是橄欖，葡萄牙的橄欖相當於國內的檳榔，深紫色也有綠色的，1.5歐一份，非常清香可口，怎麽吃都吃不夠。
來到貝倫區，走過華麗的修道院，很快就見著貝倫蛋撻店，號稱全世界最牛逼的蛋撻，每天隨隨便便賣三萬多個，巔峰五萬！
門外人山人海，很多遊客專門提著白色印有藍色店標的袋子拍照留念，馬賽克地麵上寫著大大的1837。這家看起來毫不起眼的破舊房子，小小的門臉，如果不是門口排長隊，稍不留神就會和世上最正宗的葡式蛋撻擦肩而過。
走進藍色大門，蛋奶香撲麵而來，櫃台後麵的老侍者恨不得變成千手觀音，腳不沾地的忙著點餐，忙著打包，忙著在蛋撻上撒肉桂粉和糖粉。
裝滿蛋撻的鐵盤從廚房一盤一盤被端出來，服務生快速將它們裝進貝倫蛋撻店的專用紙盒裏。客人們有的將蛋撻打包帶走，有的站在將蛋撻一口吞掉。
朝店裏麵走，店內空間大得出奇，原來別有洞天，邊邊角角都擺滿桌子，牆壁用葡式傳統的瓷磚裝飾。通往廚房、衛生間的牆壁也都貼滿花紋考究的藏藍色瓷磚。
大廳光線通透，客人們排著長隊等候侍者安排座位，好不容易坐下來，這種牛逼的店必須要有耐心，有錢都不好使。
先看菜單，這裏除了蛋撻，還製作各種葡萄牙傳統的甜品點心。有咖啡、茶、波特酒、當地的綠葡萄酒。作為名聲顯赫的百年老店價格並不貴，蛋撻一歐元一個，和外麵妖豔賤貨差不多。
先點三十個蛋撻壓壓驚，老服務員吃驚的打量幾個人，莊臣笑著拍拍肚皮，一挑大拇指，對方露出微笑，轉身去準備。
配兩瓶綠葡萄酒，被端上來的蛋撻長得老老實實，平平凡凡，外皮烤得有點焦，焦糖味很濃，拿起來也不像肯德基蛋撻那麽軟趴趴的。
一口咬下去，蛋黃心口感滑嫩，濃鬱瓷實，外皮很脆卻有韌性。整口吞下去，奶油味直衝腦際，頓時刷新三觀。
環視周圍的人，都不厭其煩往蛋撻上撒厚厚糖粉和肉桂粉，莊臣平時對肉桂無感，但很奇怪的是，肉桂和奶製品很搭，在倫敦就喝過肉桂蘋果味的酸奶，試著撒點肉桂粉，一嚐，肉桂味讓蛋撻的奶味變好濃，真是很奇特的搭配。
有人形容蛋撻：一流中的一流，應是酥皮的。油麵團和水麥團均勻覆疊，烘香厚一層一層又一層的薄衣，承托那顫抖的、脹胖的、飽滿的、活活地晃蕩，但又永遠險險不敢泄漏的黃油蛋汁，凝成微凸的小丘。
每一搖動，就像唿吸，令人忍不住張嘴就咬。不能一口全吃，先咬一口，滾燙得令嘴唇受驚，但舍不得吞。含在嘴裏，暖熱兒踏實，慢慢吃。此事酥皮會有殘屑，順勢灑下，一身都是。又薄又脆，沾衣也不管。再咬第二口……
不愧是世界蛋撻的鼻祖，在葡萄牙革命時期，很多教堂都關閉，附近熱羅尼莫斯教堂的修女為生存，嚐試著做甜品出售，沒想到迅速被人們接受，這就是最早的蛋撻。
據說那時的配方至今也隻有三個人知道，比可口可樂還神秘。
驚奇發現後廚居然也可以參觀，甚至能看蛋撻製作的全過程。每個工人對遊客習以為常，滿臉淡定的忙著。
對於這種網紅打開地，轉這麽多國家，莊臣又自己的鑒定標準。很簡單，看看有沒有足夠多的當地人？
全是遊客，再好也不會好太多。如果當地人也喜歡來，那才是真的好！