醬油豆子是最好的下飯菜，也是我在農村生活那段艱難歲月裏的貧賤之交。
那時，從菜園裏現摘幾個青大椒，切碎，舀一勺醬油豆子，兌點水，擱飯鍋上蒸熟，倒也自有一份別的菜肴所不及的動人的香鮮。
雙搶大忙季節，好多人家早晚飯桌上擺的就是一碗醬油豆子，一家人淘湯漉汁，照樣將幾大碗幹飯稀粥扒下肚子。
若是在其中添上豆腐幹或是曬幹的小蝦米蒸出來，那簡直就是過口不忘的鄉土版的美食教材了。
秋冬時，農家灶頭素炒大白菜、蘿卜、馬鈴薯，斷不會忘了擱上點醬油豆子提鮮。
醬油豆子用於燒肉煮魚，愈煮愈香，勝過醬油。豆腐燒肉至八成熟，放上一兩勺醬油豆子同燴，特別能除腥、添鹹、增香。
以醬油豆子代醬，同薑蒜辣椒等一應作料在熱油鍋裏爆香，倒進一碗水燒開，再放入煎得酥透的鯽魚，順帶擱點豬油，蓋鍋略煮上七八分鍾即盛起，那味道絕對沒說的了。
早春時蒸臘肉和千張，我最不能忘懷的，是鋪在上麵的那一層醬油豆子——剛端出鍋，暗黃的醬油豆子粒粒泛著夢幻般的油亮光澤，枕著肥白瘦紅的臘肉和純白美淨的千張，看上去，真有一種
“千聲玉佩過玲瓏”的動人詩意！江南農家的大嬸大媽和癟嘴老外婆，差不多都有一手做醬油豆子的技藝。
看得多了，連我也能侍弄。將黃豆在冷水中浸泡至顆粒飽脹，煮至七成熟，然後倒入竹簸箕裏攤平晾幹，上麵覆蓋一層幹黃蒿或稻草讓其發酵起涎。
一星期左右，豆子長滿白毛——鄉民們謂之
“出白花”。揀去個別黃黴豆，在太陽下稍曬一下——又謂之
“出胎氣”。然後搓搓捏捏拌上細鹽、料酒（米酒）、薑末、紅辣椒幹，裝入小口大肚的壇子裏，用幹荷葉和濕泥封嚴壇口，置陰涼處半月左右，醬油豆子即成。
開壇時，清香撲鼻。此醬油豆，色淡黃，粒飽滿，黏稠有絲，酥爛爽口，鮮味中略帶些麻辣味，別有一番風味。
隨吃隨舀，放壇子裏可保存較長時間，香氣也不會散發掉，唯忌生水入侵，以防弄出雜黴變質。
在書上隻能找著
“豆豉”，卻找不到
“醬油豆子”這名號。醬油豆子就是豆豉。稍不同的是，豆豉大都是由黑豆做出的，因是發酵後須再經太陽曬過才裝壇，所以幹巴巴的，看上去有點黑瘦苛刻。
而醬油豆子則一律黃豆出身，胖乎乎的有憨厚之相，入口也是綿軟無渣。
若是讓醬油豆子發酵結餅，白毛長得旺，就成了近似臭豆腐黴千張之類的
“毛黴豆豉”。早先我是識不得這個
“豉”字的，後來我當了中醫，有一味中藥叫
“淡豆豉”，功能為驅風散寒，清熱敗火。我也就因醫識
“豉”了。豆豉按風味分，有淡、鹹、辣、香和臭等類型。在一些大飯館裏，
“豆豉鯽魚”
“豆豉煮牛肉”
“走油豆豉扣肉”等可算是名菜；另外，路邊的大排檔上，像炒辣椒、炒土豆絲、燒麻婆豆腐也都少不了它。
北人嗜醬，南人嗜豉。中年後躑躅蜀中的辛酸老杜，詩中就說，蓴菜湯要放豆豉調味才鮮美。
一輩子裏大多數時間都是在江南度過的陸遊，有詩曰：“梅青巧配吳鹽白，筍美偏宜蜀豉香。”
“南宋四大家”的另一位大詩人楊萬裏，其詩所詠，亦多是江南風土人情。
楊萬裏曾與一家鄉名士一書，說要點
“配鹽幽菽”，其人不懂，楊萬裏便講這四字出自《禮部韻略》，寫的就是我們家鄉最普通的土特產豆豉的製法呀！
（事見《齊東野語》）真的，要是這老楊自己不說破，被忽悠的，除了那位江西名士恐怕還有你我許多人。
倒是如此一來，土不拉嘰的豆豉讓這
“配鹽幽菽”十足優雅了一迴。其實，細看清了，這也就是個動賓結構的聯合詞組：“配”的是
“鹽”，
“幽”的是
“菽”。
“菽”是豆的古稱，像菽水承歡、未辨菽麥、飲水啜菽、魚菽之奠等比比皆是，
“幽”是密閉的意思……連著譯出來，就是：將豆子蒸熟，加上鹽做調料，放在密閉的缸裏發酵而成。
劉熙《釋名》釋得較為詳細：“豉，嗜也，五味調和，幽之而成……”原來，豆豉的
“豉”就是嗜好的
“嗜”。紀曉嵐本是北人，但像他這個級別的大佬，當然是什麽好吃就愛吃什麽了。
他被乾隆派至當時還是
“漉白荒城”的烏魯木齊公幹時，一天好不容易吃到了豆豉，遂激動地寫下長詩記述：“配鹽幽菽偶登廚，隔嶺攜來貴似珠。隻有家山豌豆好，不勞苜蓿秣宛駒。菽乳芳腴細細研，截肪切玉滿街前。隻憐常逐春歸去，不到柳紅蓼紫天。新榨胡麻瀲灩光，可憐北客不能嚐。初時誤認天台女，曾對桃花飯阮郎……”切切幽怨，明眼人一看，就知絕非僅止於口舌之味了。
隻是，不知以上所說，是那種幹硬濃香的黑豆豉呢，還是我們江南農家的胖碩鮮酥的醬油豆子？
然唐人一句
“金醴可酣暢，玉豉堪咀嚼”，可知此
“玉豉”斷非色素沉著的黑豆所為。說來別笑，當今打網球數一數二的世界級頂尖高手西班牙神奇小子納達爾，被人謔稱
“納豆”，納達爾自己絕不會知道，納豆，正是我國唐代時豆豉的民間稱法。
習慣牛排和麵包的納達爾大約從未見識過豆豉，更談不上食醬油豆子了，這東西方文化裏的兩個
“豆”，也就壓根對撞不起來。
那時，從菜園裏現摘幾個青大椒，切碎，舀一勺醬油豆子，兌點水，擱飯鍋上蒸熟，倒也自有一份別的菜肴所不及的動人的香鮮。
雙搶大忙季節，好多人家早晚飯桌上擺的就是一碗醬油豆子，一家人淘湯漉汁，照樣將幾大碗幹飯稀粥扒下肚子。
若是在其中添上豆腐幹或是曬幹的小蝦米蒸出來，那簡直就是過口不忘的鄉土版的美食教材了。
秋冬時，農家灶頭素炒大白菜、蘿卜、馬鈴薯，斷不會忘了擱上點醬油豆子提鮮。
醬油豆子用於燒肉煮魚，愈煮愈香，勝過醬油。豆腐燒肉至八成熟，放上一兩勺醬油豆子同燴，特別能除腥、添鹹、增香。
以醬油豆子代醬，同薑蒜辣椒等一應作料在熱油鍋裏爆香，倒進一碗水燒開，再放入煎得酥透的鯽魚，順帶擱點豬油，蓋鍋略煮上七八分鍾即盛起，那味道絕對沒說的了。
早春時蒸臘肉和千張，我最不能忘懷的，是鋪在上麵的那一層醬油豆子——剛端出鍋，暗黃的醬油豆子粒粒泛著夢幻般的油亮光澤，枕著肥白瘦紅的臘肉和純白美淨的千張，看上去，真有一種
“千聲玉佩過玲瓏”的動人詩意！江南農家的大嬸大媽和癟嘴老外婆，差不多都有一手做醬油豆子的技藝。
看得多了，連我也能侍弄。將黃豆在冷水中浸泡至顆粒飽脹，煮至七成熟，然後倒入竹簸箕裏攤平晾幹，上麵覆蓋一層幹黃蒿或稻草讓其發酵起涎。
一星期左右，豆子長滿白毛——鄉民們謂之
“出白花”。揀去個別黃黴豆，在太陽下稍曬一下——又謂之
“出胎氣”。然後搓搓捏捏拌上細鹽、料酒（米酒）、薑末、紅辣椒幹，裝入小口大肚的壇子裏，用幹荷葉和濕泥封嚴壇口，置陰涼處半月左右，醬油豆子即成。
開壇時，清香撲鼻。此醬油豆，色淡黃，粒飽滿，黏稠有絲，酥爛爽口，鮮味中略帶些麻辣味，別有一番風味。
隨吃隨舀，放壇子裏可保存較長時間，香氣也不會散發掉，唯忌生水入侵，以防弄出雜黴變質。
在書上隻能找著
“豆豉”，卻找不到
“醬油豆子”這名號。醬油豆子就是豆豉。稍不同的是，豆豉大都是由黑豆做出的，因是發酵後須再經太陽曬過才裝壇，所以幹巴巴的，看上去有點黑瘦苛刻。
而醬油豆子則一律黃豆出身，胖乎乎的有憨厚之相，入口也是綿軟無渣。
若是讓醬油豆子發酵結餅，白毛長得旺，就成了近似臭豆腐黴千張之類的
“毛黴豆豉”。早先我是識不得這個
“豉”字的，後來我當了中醫，有一味中藥叫
“淡豆豉”，功能為驅風散寒，清熱敗火。我也就因醫識
“豉”了。豆豉按風味分，有淡、鹹、辣、香和臭等類型。在一些大飯館裏，
“豆豉鯽魚”
“豆豉煮牛肉”
“走油豆豉扣肉”等可算是名菜；另外，路邊的大排檔上，像炒辣椒、炒土豆絲、燒麻婆豆腐也都少不了它。
北人嗜醬，南人嗜豉。中年後躑躅蜀中的辛酸老杜，詩中就說，蓴菜湯要放豆豉調味才鮮美。
一輩子裏大多數時間都是在江南度過的陸遊，有詩曰：“梅青巧配吳鹽白，筍美偏宜蜀豉香。”
“南宋四大家”的另一位大詩人楊萬裏，其詩所詠，亦多是江南風土人情。
楊萬裏曾與一家鄉名士一書，說要點
“配鹽幽菽”，其人不懂，楊萬裏便講這四字出自《禮部韻略》，寫的就是我們家鄉最普通的土特產豆豉的製法呀！
（事見《齊東野語》）真的，要是這老楊自己不說破，被忽悠的，除了那位江西名士恐怕還有你我許多人。
倒是如此一來，土不拉嘰的豆豉讓這
“配鹽幽菽”十足優雅了一迴。其實，細看清了，這也就是個動賓結構的聯合詞組：“配”的是
“鹽”，
“幽”的是
“菽”。
“菽”是豆的古稱，像菽水承歡、未辨菽麥、飲水啜菽、魚菽之奠等比比皆是，
“幽”是密閉的意思……連著譯出來，就是：將豆子蒸熟，加上鹽做調料，放在密閉的缸裏發酵而成。
劉熙《釋名》釋得較為詳細：“豉，嗜也，五味調和，幽之而成……”原來，豆豉的
“豉”就是嗜好的
“嗜”。紀曉嵐本是北人，但像他這個級別的大佬，當然是什麽好吃就愛吃什麽了。
他被乾隆派至當時還是
“漉白荒城”的烏魯木齊公幹時，一天好不容易吃到了豆豉，遂激動地寫下長詩記述：“配鹽幽菽偶登廚，隔嶺攜來貴似珠。隻有家山豌豆好，不勞苜蓿秣宛駒。菽乳芳腴細細研，截肪切玉滿街前。隻憐常逐春歸去，不到柳紅蓼紫天。新榨胡麻瀲灩光，可憐北客不能嚐。初時誤認天台女，曾對桃花飯阮郎……”切切幽怨，明眼人一看，就知絕非僅止於口舌之味了。
隻是，不知以上所說，是那種幹硬濃香的黑豆豉呢，還是我們江南農家的胖碩鮮酥的醬油豆子？
然唐人一句
“金醴可酣暢，玉豉堪咀嚼”，可知此
“玉豉”斷非色素沉著的黑豆所為。說來別笑，當今打網球數一數二的世界級頂尖高手西班牙神奇小子納達爾，被人謔稱
“納豆”，納達爾自己絕不會知道，納豆，正是我國唐代時豆豉的民間稱法。
習慣牛排和麵包的納達爾大約從未見識過豆豉，更談不上食醬油豆子了，這東西方文化裏的兩個
“豆”，也就壓根對撞不起來。