迴到京城，約郝保力吃飯，春天之美，在於地氣上升萬物生發，若能將春色移來餐桌上，春色亦無邊。所以春天的當令野菜多吃一點，不僅調劑口味，而且還能調節出好心情。
呦呦鹿鳴，食野之蘋。這裏的“蘋”，就是艾篙，是春日最具鄉土情懷的野菜。說道詩經，那真是每一頁都長滿了薺、蕨、薇、蘩、甘棠、卷耳、荇菜的芳草地。
而《詩經》時代的《鹿鳴》，便是宴會賓客的詩啊。所以就郝老爺子來說，對家鄉最深切的體會，莫過於家鄉春天野菜的味道。
早春的當令野疏，首推馬蘭頭。馬蘭頭，正是一種旺生於路旁的艾篙類菊科職務。“馬蘭頭，攔路生……”這是存於明人《也菜譜》裏的俚語歌謠。江南的初春，乍暖還寒。
但一場春雨後，幾乎是一夜之間，芳草連天鮮碧，一叢叢一簇簇茵綠翠嫩的馬蘭頭，在田野，在路邊，在溝渠旁，破土而出，遍地都是它們綠得鮮亮的生機勃勃的身影。
要想咀嚼一下春天的味道，那就帶上小鏟或小剪采挖馬蘭頭去。采馬蘭頭，又叫“挑馬蘭頭”，輕攏慢撚摸複挑，一個“挑”字，該讓人相見多少春野上的輕盈風姿。
雨後初晴，異常鮮肥的馬蘭頭嫩綠的葉子上還掛著晶瑩的雨珠，真正的青翠欲滴，而它們幽幽淡淡的紅莖就在柔柔的春風裏輕輕搖曳著。
走在田埂上，各種野花迫不及待入望中，你會覺得春光格外嫵媚。你不得不相信，春天真的來。便斷續憶起了陸遊的詩：“離離幽草自成叢，過眼兒童采擷空；不知馬蘭入晨曲，何似燕麥搖春風……”
一兩個時辰的采擷，把盈筐盈袋的沾滿田野氣息的馬蘭頭提迴家，倒在地上，仔細地擇去老莖、雜物，隻留下一二葉嫩頭，洗淨，入沸水中焯去澀味，撈起過涼水冷卻，擠幹餘水，切碎。
取幾塊五香茶幹切碎拌入，加糖、鹽、味精，淋上適量醬油、香醋，拌勻，澆上香噴噴的小磨麻油，倘是上盤之前再撒上拍碎的花生米，碧綠色中點點潔白，豈止是賞心悅目……還沒吃，那原野的味道早已飄入口中。
待夾一筷嚐嚐，滿口滑爽鮮涼，掩映著那種愜意舒暢的微腥的泥土氣，宛如久已熟稔的輕聲唿喚撩撥著心扉，仿佛這就是人間最美的吃食。
如果將馬蘭頭和春筍嫩頭一起焯水切碎，拌上臭豆腐幹，就著此菜喝啤酒，品味這舌尖上那種澀澀麻麻的沁涼感覺，怕隻有傻笑的分……就是拿魚翅來換亦不肯。
不喝啤酒，之一碟馬蘭頭喝稀粥，清平淡泊，有滋潤皮囊，一啄一飲間，也是人間的至味了。以莊臣的經驗，凡涼拌菜，食前放入冰箱略加冷處理，會更加入味。特別是酒宴場傷了脾胃，隔宿早上，最宜憑此調養了。難怪袁枚在《隨園食單》中寫道：馬蘭頭摘取嫩者，醋合筍拌食，油膩後食之，可以醒脾。
《蔬食齋隨筆》中引用過一首明代五言古風：“馬蘭不擇地，叢生遍原麋。碧葉綠紫莖，二月春雨足。唿兒競采擷，盈筐更盈掬。微湯湧蟹眼，辛去甘自複。吳鹽點輕膏，異器共畔熟。物儉人不爭，因得騁所欲。
不聞膠西守，飽餐賦杞菊。洵美草木滋，可以廢粱肉。從馬蘭頭的形態、生態、采集、烹飪、滋味、評價乃至詩人的感慨，都描繪得很有情趣，特別是“洵美草木滋，可以廢粱肉”一句，大有代馬蘭頭立言的意味。
想古人吃野菜肯定沒有這麽多的講究，古人吃野菜很多時候是為了飽腹。馬蘭頭經常得到文人墨客的讚美。袁枚說家菜不如野菜香，這是套用那句家花不如野花香。
有人調侃南京城裏打著野疏招牌的館店之多：“南京人不識寶，一口白米飯，一口草。”吃膩了家蔬，再換口味嚐嚐應時而生的野菜野草，苦澀中見甘美，要的就是那種來自原野的清新香遠。
萵筍是土名，書上規範的稱唿是萵苣。最喜歡往菜園裏轉轉。春天裏一畦畦萵筍列隊一樣齊嶄嶄的，比別的菜要高出許多。打眼望去，萵筍最為嫩綠，旁邊生長著大蒜和起薹的芫荽，但誰也比不上萵筍那般寬衣大裳高身架。萵筍絕對是菜園裏的模範生。
萵筍分為葉用和莖用兩類。葉用萵苣又稱生菜，在西餐店裏吃三明治漢堡或炸薯條什麽的，常吃到這種葉麵曲卷打皺的蓬鬆綠葉菜，脆而微甜。
通常所說的萵筍，都是食莖的，而且確實呈筍狀。削去皮的萵筍，清澈而誘人，像綠的翡翠，嫩且有玉質的透明感，有時感覺更像梳妝好的女人，清新可人待人品味。
萵筍作菜肴，可葷可素，可涼可熱，碧綠盈盤，口感爽脆。將萵筍斜切成菱形條塊，在油鍋中燜炒，略加食鹽和豉油少許，乘熱進食，用筷子夾起柔軟嚼在口中，味極清雋。
萵筍切成細絲，醃數分鍾，濾掉汁水，根據自己的口味加入適量的鹽、麻油，一道淡甜脆嫩、爽口怡人的涼拌萵筍絲就做好了。
豬肉切好裝碟子裏，略略灑點水，抓一撮澱粉拌勻，投油鍋裏爆熟，起鍋裝盤，備用；再將萵筍炒至半熟，放一些蒜段，投下些肉片合炒，萵筍和肉的味道都很濃鬱，很滑爽。
吃萵筍，選葉子油亮或有紫脈的那一種，葉子灰白的，似乎苦一點。油亮葉子的萵筍，清苦裏有絲絲的甜。
二十多年前，我在青弋邊的西河小鎮上當中學老師，春天的時候，小鎮郊外連片的菜地裏，長得最動人的就是那種紫紅葉子的萵筍。而學校食堂供應最多的便是各式各樣的炒萵筍，有的和肉片同炒，或佐有青蒜和青的紅的辣椒。
萵筍有清明的色澤與質感，微紅的肉片雜陳其間，就是我的清苦生活中最動人的味道了。那樣的日子裏，常看到食堂胖胖的趙媽坐在樹蔭下削萵筍，拿一把刀緊貼萵筍根部削入，捏著萵筍皮向前扯，一會兒工夫地上堆了老高的皮。
有一個姓魯的家在外地的教師，老是用自備的小煤油爐子做一種放了很多醋的豬肝溜萵筍片，再炸一小碟花生米，斟上二兩白酒，聽著窗外噪晚的八哥和麻雀唧唧喳喳淩亂的叫聲，悠悠然地慢慢品飲，青草瘋長的春天裏，萵筍便代表了一種心情，寧靜，悠遠，散發著微微的清苦。
將紅辣椒和蒜末煸香，再把萵筍葉放下去，嚓的一聲，擱點鹽，這麽炒出來，比館子店裏的油麥菜有味道得多。萵筍葉切碎與豆腐同煮，也別具風味。
呦呦鹿鳴，食野之蘋。這裏的“蘋”，就是艾篙，是春日最具鄉土情懷的野菜。說道詩經，那真是每一頁都長滿了薺、蕨、薇、蘩、甘棠、卷耳、荇菜的芳草地。
而《詩經》時代的《鹿鳴》，便是宴會賓客的詩啊。所以就郝老爺子來說，對家鄉最深切的體會，莫過於家鄉春天野菜的味道。
早春的當令野疏，首推馬蘭頭。馬蘭頭，正是一種旺生於路旁的艾篙類菊科職務。“馬蘭頭，攔路生……”這是存於明人《也菜譜》裏的俚語歌謠。江南的初春，乍暖還寒。
但一場春雨後，幾乎是一夜之間，芳草連天鮮碧，一叢叢一簇簇茵綠翠嫩的馬蘭頭，在田野，在路邊，在溝渠旁，破土而出，遍地都是它們綠得鮮亮的生機勃勃的身影。
要想咀嚼一下春天的味道，那就帶上小鏟或小剪采挖馬蘭頭去。采馬蘭頭，又叫“挑馬蘭頭”，輕攏慢撚摸複挑，一個“挑”字，該讓人相見多少春野上的輕盈風姿。
雨後初晴，異常鮮肥的馬蘭頭嫩綠的葉子上還掛著晶瑩的雨珠，真正的青翠欲滴，而它們幽幽淡淡的紅莖就在柔柔的春風裏輕輕搖曳著。
走在田埂上，各種野花迫不及待入望中，你會覺得春光格外嫵媚。你不得不相信，春天真的來。便斷續憶起了陸遊的詩：“離離幽草自成叢，過眼兒童采擷空；不知馬蘭入晨曲，何似燕麥搖春風……”
一兩個時辰的采擷，把盈筐盈袋的沾滿田野氣息的馬蘭頭提迴家，倒在地上，仔細地擇去老莖、雜物，隻留下一二葉嫩頭，洗淨，入沸水中焯去澀味，撈起過涼水冷卻，擠幹餘水，切碎。
取幾塊五香茶幹切碎拌入，加糖、鹽、味精，淋上適量醬油、香醋，拌勻，澆上香噴噴的小磨麻油，倘是上盤之前再撒上拍碎的花生米，碧綠色中點點潔白，豈止是賞心悅目……還沒吃，那原野的味道早已飄入口中。
待夾一筷嚐嚐，滿口滑爽鮮涼，掩映著那種愜意舒暢的微腥的泥土氣，宛如久已熟稔的輕聲唿喚撩撥著心扉，仿佛這就是人間最美的吃食。
如果將馬蘭頭和春筍嫩頭一起焯水切碎，拌上臭豆腐幹，就著此菜喝啤酒，品味這舌尖上那種澀澀麻麻的沁涼感覺，怕隻有傻笑的分……就是拿魚翅來換亦不肯。
不喝啤酒，之一碟馬蘭頭喝稀粥，清平淡泊，有滋潤皮囊，一啄一飲間，也是人間的至味了。以莊臣的經驗，凡涼拌菜，食前放入冰箱略加冷處理，會更加入味。特別是酒宴場傷了脾胃，隔宿早上，最宜憑此調養了。難怪袁枚在《隨園食單》中寫道：馬蘭頭摘取嫩者，醋合筍拌食，油膩後食之，可以醒脾。
《蔬食齋隨筆》中引用過一首明代五言古風：“馬蘭不擇地，叢生遍原麋。碧葉綠紫莖，二月春雨足。唿兒競采擷，盈筐更盈掬。微湯湧蟹眼，辛去甘自複。吳鹽點輕膏，異器共畔熟。物儉人不爭，因得騁所欲。
不聞膠西守，飽餐賦杞菊。洵美草木滋，可以廢粱肉。從馬蘭頭的形態、生態、采集、烹飪、滋味、評價乃至詩人的感慨，都描繪得很有情趣，特別是“洵美草木滋，可以廢粱肉”一句，大有代馬蘭頭立言的意味。
想古人吃野菜肯定沒有這麽多的講究，古人吃野菜很多時候是為了飽腹。馬蘭頭經常得到文人墨客的讚美。袁枚說家菜不如野菜香，這是套用那句家花不如野花香。
有人調侃南京城裏打著野疏招牌的館店之多：“南京人不識寶，一口白米飯，一口草。”吃膩了家蔬，再換口味嚐嚐應時而生的野菜野草，苦澀中見甘美，要的就是那種來自原野的清新香遠。
萵筍是土名，書上規範的稱唿是萵苣。最喜歡往菜園裏轉轉。春天裏一畦畦萵筍列隊一樣齊嶄嶄的，比別的菜要高出許多。打眼望去，萵筍最為嫩綠，旁邊生長著大蒜和起薹的芫荽，但誰也比不上萵筍那般寬衣大裳高身架。萵筍絕對是菜園裏的模範生。
萵筍分為葉用和莖用兩類。葉用萵苣又稱生菜，在西餐店裏吃三明治漢堡或炸薯條什麽的，常吃到這種葉麵曲卷打皺的蓬鬆綠葉菜，脆而微甜。
通常所說的萵筍，都是食莖的，而且確實呈筍狀。削去皮的萵筍，清澈而誘人，像綠的翡翠，嫩且有玉質的透明感，有時感覺更像梳妝好的女人，清新可人待人品味。
萵筍作菜肴，可葷可素，可涼可熱，碧綠盈盤，口感爽脆。將萵筍斜切成菱形條塊，在油鍋中燜炒，略加食鹽和豉油少許，乘熱進食，用筷子夾起柔軟嚼在口中，味極清雋。
萵筍切成細絲，醃數分鍾，濾掉汁水，根據自己的口味加入適量的鹽、麻油，一道淡甜脆嫩、爽口怡人的涼拌萵筍絲就做好了。
豬肉切好裝碟子裏，略略灑點水，抓一撮澱粉拌勻，投油鍋裏爆熟，起鍋裝盤，備用；再將萵筍炒至半熟，放一些蒜段，投下些肉片合炒，萵筍和肉的味道都很濃鬱，很滑爽。
吃萵筍，選葉子油亮或有紫脈的那一種，葉子灰白的，似乎苦一點。油亮葉子的萵筍，清苦裏有絲絲的甜。
二十多年前，我在青弋邊的西河小鎮上當中學老師，春天的時候，小鎮郊外連片的菜地裏，長得最動人的就是那種紫紅葉子的萵筍。而學校食堂供應最多的便是各式各樣的炒萵筍，有的和肉片同炒，或佐有青蒜和青的紅的辣椒。
萵筍有清明的色澤與質感，微紅的肉片雜陳其間，就是我的清苦生活中最動人的味道了。那樣的日子裏，常看到食堂胖胖的趙媽坐在樹蔭下削萵筍，拿一把刀緊貼萵筍根部削入，捏著萵筍皮向前扯，一會兒工夫地上堆了老高的皮。
有一個姓魯的家在外地的教師，老是用自備的小煤油爐子做一種放了很多醋的豬肝溜萵筍片，再炸一小碟花生米，斟上二兩白酒，聽著窗外噪晚的八哥和麻雀唧唧喳喳淩亂的叫聲，悠悠然地慢慢品飲，青草瘋長的春天裏，萵筍便代表了一種心情，寧靜，悠遠，散發著微微的清苦。
將紅辣椒和蒜末煸香，再把萵筍葉放下去，嚓的一聲，擱點鹽，這麽炒出來，比館子店裏的油麥菜有味道得多。萵筍葉切碎與豆腐同煮，也別具風味。